Строительство дачи и построек на участке.
Устройство крыши и потолка.
Как правило, для бань общей площадью менее 12 м2 делают бесчердачную односкатную крышу. При большей площади бани крышу лучше сделать двухскатную.
Если планируется пользоваться баней круглый год, необходимо сделать чердак, так как он обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
Угол ската крыши зависит от кровельного материала и колеблется от 3 до 10° у бесчердачных и от 10до 27° у чердачных.
Опорой для крыши служит балка чердачного перекрытия или настенный брус, изготовленный из хвойных пород дерева. Размеры балки зависят от длины пролета – расстояния между стенами. Как правило, при длине пролета 3 м и менее используют балку толщиной 5 см и шириной 12 см, установив ее на ребро.
Перед укладкой балки пропитывают антисептиком. Боковые поверхности концов балок, опирающиеся на кирпичные стены, оборачивают двойным слоем толя или рубероида, а торцы скашивают и оставляют открытыми.
В стены балки заделывают так, чтобы при отапливании бани в места крепления не проникал теплый воздух. В противном случае образующийся конденсат приведет к преждевременному гниению дерева. Глубина заделки должна быть не менее 10 см.
На балки устанавливают двуногие наслонные или висячие стропила из тонких бревен, брусьев или досок. Стропила служат основанием для покрытия крыши, в качестве которого обычно используют рулонные материалы (рубероид и др.) и шифер.
При желании баню можно покрыть дерном, это придаст ей некоторый колорит и позволит гармонично вписаться в ландшафт местности. На стропилах устраивают сплошной настил из досок, покрывают его гидроизоляционным материалом и укладывают сверху 2 слоя дерна: нижний – корнями вверх, верхний – корнями вниз.
Подробно о том, как сделать крышу, говорилось ранее.
Потолок можно выполнить из различных материалов, но лучшим все-таки считается потолок из пород деревьев с низким содержанием смолы. Различают три вида потолков: подшивной, настильный и панельный.
1. Подшивной потолок делают следующим образом: досками обшивают балки, положенные на стену, покрывают их пароизоляционным рулонным материалом (толем, рубероидом, фольгой, пергамином и т. д.), а сверху – легким утеплителем (торфом, шлаком, опилками, сухой землей, пемзой и т. п.). Сверху засыпку закрывают горбылем, прибитым к балкам, или специальными огнестойкими плитами из опилок, цемента, глины и воды.
2. Настильный потолок отличается от подшивного тем, что доски укладывают непосредственно на верхнюю обвязку стен.
3. Самый удобный потолок получается из панелей такой же конструкции, как и глухие стеновые панели. Если рамы панелей сделать достаточно прочными, то при их установке можно обойтись без дополнительных перекрытий.
Как уже неоднократно говорилось, в бане предпочтение отдается деревянным полам, но в моечной и парной можно сделать бетонные полы, застелив их деревянными решетками.
Прежде чем приступить к настилу пола, в моечной и парной закладывают фундамент под печку-каменку и систему водоотвода, предназначенную для удаления использованной воды.
В плохо пропускающем воду грунте делают приямок, в котором вода будет скапливаться и по водосливной трубе выводиться в поглощающую яму за пределами бани.
В грунте, легко пропускающем воду, систему водоотвода можно устроить намного проще – вырыть небольшую яму и заполнить ее щебнем, гравием или песком.
Как правило, толщина бетонного пола составляет 4–5 см, но под него обязательно делают 10–15-сантиметровую подсыпку из гравия и песка. Для утепления пола в бетон добавляют керамзит или между двумя слоями бетона кладут слой какого-либо утеплителя. Щель между полом и стеной заливают битумом, а на приямок, в сторону которого пол обязательно делают с небольшим уклоном, ставят водосточную решетку. Бетонный пол покрывают деревянными решетками или керамическими плитками.
Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими. В любом случае при их устройстве сначала устанавливают лаги или асбестоцементные трубы (на лагах дополнительно можно сделать обрешетку из брусьев.
Доски протекающего пола крепят на лагах так, чтобы между ними оставался небольшой зазор в 4–5 мм для свободного слива воды. Если доски не закрепить на лагах, то в любой момент их можно снять, просушить и обработать антисептиком.
Непротекающий пол делают из шпунтованных досок без зазоров. Один конец доски должен быть выше, а другой – ниже. Под нижним концом доски устраивают направленный к приямку лоток. Такой пол не рекомендуется красить, покрывать лаком и линолеумом, чтобы он хорошо просыхал после пользования баней.
Несколько слов необходимо сказать о вентиляции банных помещений. Хорошая вентиляционная система предотвратит появление плесени в бане. В моечной можно установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы и вывести его на крышу.
Окна, двери и внутреннее оборудование.
Окна и двери в бане делают меньшего размера, чем в обычных жилых помещениях: так легче удерживается тепло. Двери, как правило, одностворчатые и открываются наружу.
Двери в бане можно сделать по-разному. Один из вариантов – дверь из досок, обитая снаружи каким-либо утеплителем, а изнутри покрытая олифой, тонкой водостойкой фанерой или ДВП.
Другой вариант для бани – удобные и теплые панельные двери, сделанные из двух деревянных рам разного размера (внутренняя рама должна легко входить в наружную). Для плотного прилегания наружная рама должна строго соответствовать размерам дверного косяка, а края ее должны быть слегка скошены. Обе рамы с двух сторон обшивают ДВП и заполняют теплоизоляционным материалом. Затем внутреннюю раму вставляют в наружную и крепят к ней винтами.
В моечной можно установить паровлагостойкую дверь из одной рамы, прикрепив к ней шурупами с двух сторон стеклопластиковые листы. Образовавшееся между листами пространство заполняют легким теплоизоляционным материалом.
Запоры на дверях делают обычно сверху и снизу. Внизу для этой цели можно использовать любой металлический крючок, а наверху запор должен быть деревянным, чтобы не обжечься.
Ручки дверей тоже делают деревянными. Для их изготовления можно использовать любой подручный материал, вплоть до найденных в лесу сучков и корней причудливой формы. Перед установкой дверные ручки покрывают олифой и хорошо просушивают.
Окна в бане должны иметь вид вытянутых по горизонтали прямоугольников, так как именно такая форма позволяет лучше удерживать тепло в помещении. Окна можно сделать как в стенах, так и в дверях. Площадь банного окна может варьироваться в зависимости от открывающегося вида, но, как правило, она не превышает 5–7% от площади пола. Окно располагают так, чтобы в него можно было смотреть сидя или лежа в парной или стоя в моечной.
И при двойной, и при одинарной рамах окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (на одинарной раме стекла прикрепляются с обеих ее сторон). Сделать форточку в таком окне трудно, но она значительно облегчает проветривание бани.
В кирпичных банях окна желательно сделать из стеклоблоков. Они дают мягкий рассеянный свет, не требуют зашторивания, более гигиеничны и прочны, чем обычные.
Для искусственного освещения бани обычно используют герметичные противотуманные плафоны желтого и молочного цвета.
Для обеспечения хорошей вентиляции над верхним полком делают отдушину – небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Закрывается оно съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой.
С этой же целью в нижней части двери или около печки-каменки на высоте 25–50 см от пола делают приточное вентиляционное отверстие. Его тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.
Следующий этап внутреннего оборудования бани – изготовление полков в парной. Если баня просторная, полков может быть 2 или 3.
Самым широким делается верхний, на котором обычно парятся лежа, нижние должны быть немного уже. Располагают полки один над другим или буквой «Г» (последний вариант уместен в банях с совмещенными парной и моечной.
Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя, расстояние от него до потолка должно быть 115–120 см, а между верхним и средним полками – 40 см. Нижний полок обычно делают на высоте 20–25 см от пола. Кроме того, надо учесть и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки не менее чем на 50–100 см.
Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополевых досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.
Делают полки на рамах из брусьев, располагая доски поперек рамы так, чтобы получался небольшой зазор. При этом доски крепят нержавеющими винтами со стороны брусьев, чтобы их шляпки не обжигали тело.
Верхний и средний полки для большего удобства можно сделать съемными на стационарных опорах (рис. 134), а нижний – в виде переносной скамейки.
Рис. 134. Полки с опорой на стене: 1 – верхний полок; 2 – нижний полок; 3 —опорная планка; 4 – опорный брус полка; 5 – упоры; 6 – винты; 7 – выступающий конец доски для фиксации полка.
На рис. 135 приведены некоторые конструктивные элементы, которые позволят изготовить различное оборудование для бани.
Рис. 135. Конструктивные элементы полков, скамейки и лежанки: а – полки; б – скамейка; в – лежанка; 1 – стойка; 2 – опорный брус; 3 – доски; 4 – рамный брус; 5 – опора; 6 – подкладка.
Однако не стоит забывать, что все элементы этого оборудования, даже самые маленькие, должны иметь выпуклость или небольшой наклон для беспрепятственного стекания воды.
Необходимо позаботиться и о мелочах, которые помогут создать в бане максимум комфорта: деревянные решетки на пол, полочки для банных принадлежностей, подставки для ног на полках и т. п.
Не следует покрывать краской или лаком деревянные поверхности в бане, так как дерево сразу же утратит тепло и свой приятный природный вид.