Как утеплить пол в деревянном частном доме: выбор утеплителя и технология работ.
Несмотря на отличные изоляционные качества древесины, сооруженный из пиломатериалов пол нужно утеплять. Без теплоизоляции конструкция не справляется с ролью барьера, полностью предотвращающего потери тепла. В результате характерных для натуральной органики подвижек между элементами появляются щели.
Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности балок и лаг образуется конденсат с неизменными последствиями – грибками и плесенью. Исключить весь список перечисленных неприятностей поможет утепление пола в деревянном доме, для реализации которого применяются особые технологические схемы.
Оптимальные утеплители для деревянных полов.
Дискутировать на тему лучшего материала для теплоизоляции деревянного пола бессмысленно. Применимо практически все, начиная от дедовской сухой листвы, заканчивая дорогостоящим вермикулитом. Утепляют полы в деревянных домах сыпучими вариантами теплоизоляции, матами и плитами.
Так как в перечне требований к любому утеплителю стабильно значатся легковесность, минимальная водопроницаемость, долгосрочность, эксплуатационная безопасность, то все эти качества вполне устраивают строителей и собственников деревянных домов.
Выбор в основном упирается в финансовые возможности владельца, в тип основания и в способ укладки. Хозяева, не ограниченные в средствах, смогут приобрести прогрессивные, легко укладывающиеся материалы с подробной инструкцией о том, как утеплить пол в частном доме без привлечения строителей и с точным указанием теплотехнических качеств заводского изделия на упаковке. Если есть желание сэкономить, то придется немало повозиться с традиционными схемами утепления.
Утеплители для экономных хозяев.
Самостоятельные домашние мастера, не желающие или не имеющие возможности вкладывать в утепление значительные суммы, в качестве теплоизолятора могут использовать.
сухие опилки, радующие минимальной ценой, но требующие устройства надежной гидроизоляции с обеих сторон утепляющей прослойки ввиду склонности материала активно впитывать влагу.
опилочные гранулы, представляющие собой более практичный вариант, обработанный антисептиком и антипиреном.
шлак, привлекающий стоимостью, но применяемый преимущественно в схемах утепления полов по грунту.
керамзит, используемый для создания теплоизоляционной прослойки немалой мощности, так как оптимальной толщиной ее для наших широт считается 30 см.
простую минеральную вату без фольгированных и гофрированных оболочек, повышающих теплотехнические качества.
рулонные утеплители, созданные на основе стекловолокон, шлаковаты.
пенопласт, нуждающийся в проведении мероприятий по защите его от посягательства грызунов и от возгораний.
При соблюдении правил устройства теплоизоляции с помощью перечисленных материалов утечки тепла через нижнее перекрытие будут исключены. Однако укладка их потребует внушительных трудовых усилий.
Модернизированные недешевые утеплители.
Если перед владельцем загородной собственности не стоит основная задача, как утеплить пол в деревянном доме с незначительными расходами, то в его распоряжении.
Вермикулит – продукт переработки гидратированных слюд, обладающий превосходными изоляционными качествами и эксплуатационной долгосрочностью.
Пеноплекс – выпускаемый в формате плит экструдированный пенополистирол с повышенной прочностью и отличными гидроизоляционными свойствами.
Различные модификации утеплителей с марками Урса, Термолайф, Изовент, Пенофол, Изолайт и др. представляющие собой маты и плиты с основами из вспененного полистирола, стекловаты и базальтового аналога, оптимизированные путем повышения износостойкости, минимизации водопроницаемости, наложения фольгированных оболочек для обратного отражения тепловых лучей и другими методами.
Изолировать деревянный пол в случае незначительных утечек тепла можно эковатой или полиуретановой пеной, но без специального оборудования осуществить задувку данных материалов невозможно.
Это существенный минус, а плюс заключается в создании плотного водоотталкивающего слоя утепления, не требующего устройства защиты утеплителя от пара.
Схемы утепления пола из древесины.
В СНиПе за номером 23-02-2003 приведены таблицы с нормативными величинами сопротивления теплопередачи и правила теплотехнических расчетов, ориентируясь на которые следует подбирать толщину утеплителя.
Не вдаваясь в подробности законов теплотехники, строители рекомендуют сооружать утепленный пол над холодным подвалом в средней полосе мощностью 12 см, в северных регионах толщиной 20 см, а межэтажные перекрытия в случае утечек тепла дополнять 8ю см теплоизоляции.
Приоритетом утепления деревянного пола в частном доме является непосредственно его конструкция из балок и системы лаг, позволяющая заполнить керамзитом, минватой или пенопластом пространство между несущими элементами.
Общий принцип заключается в сооружении между лагами своеобразных «ящиков», в которые засыпается или укладывается утеплитель. Работа несложная и при желании проявить усердие вполне осуществимая собственноручно. Главное правильно выбрать технологический алгоритм, согласно которому можно дом утеплить быстро, грамотно, эффективно.
Теплоизоляция пола над низким подпольем.
Это самый трудоемкий метод с продиктованной необходимостью демонтажа настила, так как ограниченные размеры подпола не позволяют прикрепить теплоизоляцию снизу к лагам. Работа осуществляется в следующей последовательности.
Демонтируем плинтус и половицы, не забывая подписывать элементы пола с целью оперативной обратной укладки.
Проводим ревизию деревянных составляющих. Все сомнительные участки лаг выпиливаем и устанавливаем вместо них брус с равнозначными размерами. Наращиваем с помощью прикрепленных справа и слева от лаги досок, прикрученных оцинкованными саморезами.
Подшиваем к нижнему краю каждой лаги опять же с обеих сторон брусок. Он будет служить опорой для черепного настила.
Согласно расстоянию между лагами заготавливаем недорогой пиломатериал для сооружения чернового пола. Необрезную доску нужно пилить на отрезки длиной на 1-2 см меньше, чем шаг установки лаг, чтобы детали черепного настила укладывались свободно.
Сооружаем черновой пол посредством банальной укладки заготовленных обрезков доски. Плотно состыковывать их строители не советуют, так как характерные подвижки древесины превратят «впритирку» уложенный черепной пол в гряду ступенек и холмиков. Крепить к опорному бруску обрезки доски тоже необязательно, да и не рекомендовано.
Обратите внимание. Дальнейшие действия зависят от степени насыщения водой подстилающих фундамент пород. Согласно технологическим руководствам устроенный между лагами черновой настил вместе с ними — с лагами, нужно укрыть прослойкой пароизоляции. Барьер этот защитит утеплитель от пара, устремляющегося вверх от земной поверхности согласно законам физики, но выводу конденсата из толщи материала препятствовать не будет. Однако если дом построен на участке с высоким зеркалом грунтовой воды, вместо пароизоляционной мембраны лучше использовать гидроизоляцию – рубероид или пергамин.
Настилаем изоляционную прослойку сплошным полотном с «заходами» на стены в 10-15 см. В результате должно выйти нечто вроде поддона. Рулонные материалы необходимо стелить с нахлестом и соединять полосы скотчем. Для надежности и удобства в дальнейшей работе можно периодически крепить изоляционный ковер степлером к лагам и к стенам.
Образовавшиеся между лагами пустоты заполняются выбранным утеплителем так, чтобы между верхней кромкой лаг и поверхностью сыпучего, рулонного или плитного материала осталось примерно 2 см для вентиляции. Если толщина утеплителя не позволяет оставить вентиляционный зазор, то есть поверхность теплоизоляции заподлицо с верхней плоскостью лаг, необходимо соорудить контробрешетку. Прибить рейку с шагом 40 см по лагам «в крест» их направлению.
Снова изоляционный ковер из пергамина или диффузной мембраны для защиты от стремящейся вниз влаги. В случае устройства контробрешетки изоляция должна находиться под ней.
В завершении монтируем половицы по указанным на них номерам в обратном порядке, ставим плинтус, обрезаем по его кромке изоляцию.
Разумеется, чтобы не думать, как и чем правильно утеплять пол в деревянном частном доме, об укладке теплоизоляции следует позаботиться в период строительства, но устранить недоработку можно вышеописанным способом и после.
Элементарное утепление холодного подполья на стадии строительства можно выполнить путем засыпки слоя керамзита, засыпанного поверх укрытой геотекстилем грунтовой основы. Более сложный вариант – установка на балки предварительно сколоченных по размерам пола ящиков-щитов, заполненных теплоизоляцией.
Способ утепления пола над высоким погребом.
Принцип аналогичен, но действий значительно меньше, так как в демонтаже половиц нет необходимости, и алгоритм работы зеркально противоположен.
Степлером к проверенным на прочность, отремонтированным балкам со стороны неотапливаемого подполья крепим гидроизоляционную прослойку.
Опорные бруски или тонкие рейки по аналогии прибиваем к боковым граням балок снизу. В сырых подвалах вместо бруска советуют применять оцинкованный профиль. Данным опорным элементам предстоит держать только вес отрезка теплоизоляции.
Нарезаем минвату так, чтобы ширина куска была на 2-3 см больше, чем шаг между лагами. Тогда при устройстве утеплителя в предназначенном ему «окошке» он встанет враспор, временно зафиксируется, и не будет мешать креплению чернового пола. Сыпучие материалы, естественно, в этой схеме не используются, а плиты нужно будет монтировать с помощниками: кто-то придерживает материал, кто-то крепит рейки для его опоры.
Снизу степлером фиксируем изоляционную мембрану.
Пришиваем к балкам поперек их направления доски чернового пола.
Для защиты от резвых грызунов можно между черновым полом и гидроизоляцией расположить металлическую сетку с мелкими ячейками.
Устройство двойного пола.
Метод применим в случае, если высота потолков позволяет сократить данный немаловажный параметр на 12 или 20 см. Правда хозяева, озадаченные проблемой как с минимальными изменениями габаритов утеплить деревянный пол в частном доме, могут приобрести готовый набор фальш-пола с маркой Кнауф, позволяющий уменьшить высоту только на 5 см.
Домашним мастерам, не имеющим набора «сделай сам» от Knauf, нужно.
снять плинтус, отремонтировать половицы и заполнить щели монтажной пеной, опилками со столярным клеем или размоченной бумагой с клейстером.
установить лаги с шагом между ними 0,6-0,7 м, max 0,9 м.
вымерить ватерпасом высоту верхних плоскостей лаг, в случае превышения стесать излишки рубанком, недостачу ликвидировать путем подкладки под брус рубероида или щепы.
уложить паро или гидроизоляцию сплошным полотном с заходом на стены.
заполнить пространство между лагами керамзитом, базальтовой ватой, вспененным полистиролом либо иным теплоизоляционным материалом, не забывая про вентиляционный зазор.
укрыть утепленный пол очередной прослойкой изоляции.
настелить доску, фанеру, ГВЛВ или любой аналогичный материал.
в финале укладывается напольное покрытие и устанавливается плинтус.
Независимо от выбора технологической схемы, полы свайных фундаментов, а также их буронабивных и винтовых модификаций нужно защитить от выдувания ветрозащитным барьером. Располагается он с внешней стороны системы утепления.
На самом деле способов утепления деревянных конструкций пола в частном доме гораздо больше, чем мы смогли привести. Просто в основе всех усовершенствованных технологий и новаторских материалов заложены общие правила и схемы. Их подстраивают под климатические и геологические особенности конкретных участков, дополняют или сокращают количество слоев в конструктивном пироге пола.
Ознакомившись с принципом утепления, несложно самостоятельно разработать свой вариант теплоизоляции и воплотить самодельный проект.
С мужем той весной приобрели загородный деревянный дом. Все лето прожили в нем как у Христа за пазухой но вот как только пришла осень и насупили холода мы поняли одно, дом срочным образом нужно утеплять. В нем очень холодно. Самым холодным местом в доме были полы по этому в первую очередь мы кинулись утеплять их. Для утепления мы выбрали два строй материала – стекловату и опилки. Как только их приобрели, муж тут же приступил к работе. На данный момент за окном зима, мы в нашем любимом доме, благодаря утеплителю наши полы стали по домашнему теплые. В общем я всем довольна, никогда не думала что опилки и стекловата может насколько хорошо утеплить пол.
Недавно у себя дома тоже полы утеплял. В качестве утеплителя решил выбрать минеральную вату. На мой взгляд, это один из самых лучших и простых материалов на данный момент. Насколько я знаю, минвата не только имеет отличные теплоизоляционные свойства, но и отлично способна звукоизолировать помещение. Да и цена у неё не столь высокая. В её установке ничего сложного нет. Необходимо просто возвести каркас и плотно к его рейкам прижать утеплитель. В качестве слоя пароизоляции я использовал обыкновенную пароизоляционную плёнку, которую положил с обеих сторон утеплителя. Сейчас дома стало гораздо теплее и комфортнее.
Сергей, Вы допустили серьезную ошибку в использовании пароизоляции. Пароизоляционную пленку можно использовать только со стороны теплого помещения. Если Вы используете пароизоляцию с двух сторон, то получается парниковый эффект. Боюсь, что Ваша минеральная вата намокнет и теплоизоляционный эффект значительно ухудшится. Со стороны улицы можно использовать только дышащую гидроизоляцию. Так называемую супердиффузионную мембрану с паропроницаемостью 1000г/м2/24 часа. Обычно при утеплении полов используют только пароизоляцию, а со стороны холода не укладывают ничего. Схема теплоизоляция пола по лагам или балкам ошибочная. На ней указано, что со стороны помещения сначала идет гидроизоляция, а со стороны улицы – пароизоляция. В этом случае в утеплителе соберется влага. Пар движется от тепла к холоду. Задача пароизоляции – не дать пару попасть в утеплитель. А задача гидроизоляции – выпустить пар и защитить утеплитель от попадания влаги. Возьмите кальку с кровельной системы. Там всегда сначала со стороны помещения идет пароизоляционная пленка. А поверх утеплителя укладывается гидроизоляция. Та же схема должна быть и в полах.
Раньше в качестве утеплителя пола использовали так называемую костру , обычные опилки. Других вариантов не было. В моей семье недавно у старого деревенского дома этим летом переделывался чердак под второй этаж, так делали основу под будущий пол. И мы, когда убирались после ремонта, вымели очень много утеплителя – опилок. Они были все сырые. А тут написано, что надо гидроизоляцию, теперь будем знать. Так что, если использовать опилки, надо не забыть прогидроизолировать 🙂 Ведь на них действует общая влажность в доме, низкие температуры, учитывая, какой в России климат непостоянный – сегодня может быть холодно, завтра жарко. Хорошо, что сейчас много современных материалов и есть из чего выбрать.
Здравствуйте. Заинтересовала схема утепления типа двойного пола. Т.е. уже есть основной пол (лаги, хорошая доска, двп). Хочу поверх прикрутить бруски, между ними утеплитель, фанеру и ламинат. Посоветуйте, какую изоляцию постелить на существующий пол (гидро или паро?), снизу подвал холодный.
Изначально лучше всего утеплить фундамент по всей высоте, вплоть до основания. Расчет толщины утеплителя проводится с учетом характеристики участка, вида грунта, глубины его промерзания. Подземную часть фундамента, покрытую экструдированным пенополистиролом, вновь засыпают землей. А на цокольной части подвала утеплитель можно спрятать под любым декоративным слоем.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Пар движется от тепла к холоду. Но в условиях дачи, когда дом топится, то холодней в подвале, когда там не живешь (зимой), то холодней в доме. Как в таком случае использовать паро (гидро) изоляцию.
Приветствую. Не смог удержаться от комментария. Вопрос Алексея правильный. Как известно, пароизоляция не пропускает пар ни в какую сторону. Гидроизоляция пропускает пар только в одну сторону и не пропускает в каком либо виде в другую. У меня в дачном отапливаемом доме (зимой наездами) сверху и снизу утепленного пола уложена гидроизоляция (в моем случае ворсистой стороной к утеплителю с обоих сторон). Но как бы хорошо гидроизоляция не была бы уложена, в утеплитель все равно пар проникнет. Ответ на твой вопрос: зима – теплый воздух из помещения устремляется к холодным местам, в том числе в подвальное или цокольное пространство, но в утеплителе он не задержится, так как нижняя пропускающая через себя пар сторона гидроизоляции даст ему выйти. Тоже самое происходит летом, когда теплый воздух устремляется из подвального пространства в помещение дома через утеплитель, верхняя гидроизоляция не даст ему там задержаться. В идеале укладывается супердиффузионная мембрана с хорошей паропроводимостью. Между мембраной и чистовым полом (допустим шпунтованная доска) обязательно должен быть воздушный зазор для вентиляции (кто-то даже устанавливает в противоположных сторонах у стен комнаты узкие решетки в половом покрытии, чтобы обеспечить дополнительную циркуляцию воздуха). Доски чернового пола прибиты друг к другу не впритык или организовать расстояние между нижней мембраной и черновым полом. По аналогичному принципу организуется кровельное утепление. Это, конечно, не панацея. Но шабашники вообще заморачиваться не будут.