Поэтапное строительство пристройки

Поэтапное строительство пристройки.

Советы профессионалов. Как избежать ошибок при строительстве деревянного дома? Постройте свой дом с первой попытки.

Давно уже прошли, к сожалению, те времена, когда новый дом строили ВСЕМ МИРОМ . Собирались мужики со всей деревни и строили дом молодоженам или новоселам. Теперь этого нет! Что, люди стали хуже? Нет, просто нет необходимости, ведь теперь семья в состоянии построить дом самостоятельно, да и не все мужики в деревне сейчас умеют строить. Но даже в те времена, когда дома строились ВСЕМ МИРОМ . всегда был один, который руководил стройкой, больше всех знал и больше всех умел. Этого человека все знали, советовали обращаться к нему своим друзьям и близким, частенько приплачивали ему, как специалисту, понимая во что выльются потом допущенные ошибки.

Сейчас все изменилось! Очень многое решают деньги и зачастую заказчики ищут не того, кто построит дом правильно, а того, кто построит дом дешевле, и очень сильно проигрывают.

НАША ФИРМА, В ОСНОВНОМ, ЗАНИМАЕТСЯ РЕМОНТОМ И РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ.

Строим мы и новые деревянные дома. Почему же основным профилем нашей фирмы стал ремонт.

Может быть ремонт выгодней для фирмы? К сожалению, НЕТ.

Может быть ремонт проще? Конечно же НЕТ.

Может быть ремонтировать дома проще, чем строить новые? НЕТ, НЕТ, НЕТ.

Так в чем же дело? Дело в том, что в строительство сейчас ударились многие, и неважно, умеют они строить деревянные дома или нет, важно получить деньги. А получить деньги можно только с заказчика, а как его переманить к себе? Конечно же дешевизной! А как строить дешевле всех? Ну не за счет же собственных прибылей. Значит нужно “ободрать” дом. Вместо ленточного фундамента предложить временный не заглубленный столбчатый; забыть про негниющую лиственничную основу; умолчать про “окосячку” оконных и дверных проемов; сделать потоньше лагу и доску пола; установить (на грани риска) тонкие и редкие стропила; убрать обрешетку вентиляционных каналов кровли; убедить заказчика, что утепление в 50мм вполне достаточно для зимы и т.д. и т.п.

Так потихоньку и дешевеет дом! И, поверьте, как многие радуются, приобретя такую некондицию, забывая русские пословицы.

Дешево – хорошо не бывает.

Скупой платит дважды.

Бесплатный сыр – только в мышеловке.

Проходит год-два и хозяева наконец понимают, что приобрели, и попадают к НАМ! И начинается: возведение фундамента под готовым домом; утепление стен и потолков с демонтажем и заменой (практически новых) обшивок; замена слабых лаг пола и стропил с демонтажем новых полов и кровель; заведение под дом мощной и негниющей лиственничной обвязки; демонтаж (и частенько замена) окон и дверей для установки “окосячки” и т.д. и т.п. Только представьте себе, насколько дешевле было бы сделать все это сразу.

МЫ УТВЕРЖДАЕМ, ЧТО САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ДОМ – ЭТО ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ СРАЗУ ХОРОШО. ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ.

Как быть, спросите Вы, если сразу не хватает денег? Отвечаем! Стройте свой дом этапами, но сразу хорошо! Например, поставьте дом на хороший фундамент, заведите под крышу и обустройте первый этаж (сразу можно его обживать), а второй мансардный этаж оставьте на потом, когда скопите на него денег.

Мы больше занимаемся ремонтами, чем новым строительством потому, что не желаем строить плохо и поэтому обречены строить только тем заказчикам, которые это понимают! Тем более, что профессионализм наших работников позволяет нам зарабатывать там, где большинство зарабатывать не могут – на ремонтах. А фирмы, торгующие не домами, а “дешёвками”, постоянно и в больших количествах готовят нам потенциальных клиентов.

И последнее, нас уже давно не раздражает вопрос – почему у Вас дом того же размера получается дороже, чем там-то и там-то. Но в ответ хочется спросить, почему при покупке машины не возникает вопрос, почему “ТАВРИЯ” намного дешевле “ТОЙОТЫ”, ведь это машины одного класса и одной длины.

Имея огромный опыт, накопленный на ремонтах и перестройках старых и плохо построенных домов, наша фирма знает о деревянном домостроении все и готова поделиться своими знаниями с Вами, наши уважаемые заказчики. Звоните и приезжайте к нам и Вы не зря потеряете свое время! Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23 ; 8 (499) 391-29-58 ; 8 (925) 642-34-41.

Немного полезных советов.

Строительство домов.

Строительство деревянных домов.

Дачные дома.

Строительство дачных домов.

Устройство фундамента.

Изготовление фундамента.

Строительство фундамента.

Строительство столбчатого фундамента.

Строительство фундамента – сваи с ростверком.

Строительство фундамента ленточного типа.

Строительство фундамента плиты.

Строительство мелкозаглубленного фундамента.

Мелкозаглубленный фундамент.

Утепление фундамента.

Гидроизоляция фундамента.

Ремонт фундаментов.

Деревянные дома.

Дом из бруса (брусовой дом.

Строительство брусового дома.

Дом из строганного бруса.

Дом из профилированного бруса.

Дом из клееного бруса.

Клееный брус (клееный профилированный брус.

Утепленный клееный брус.

Строительство из утепленного клееного бруса.

Дом из утепленного клееного бруса.

Сравнительные характеристики клееного бруса и утепленного клееного бруса.

Оцилиндрованное бревно.

Строительство бревенчатого дома.

Дом из бревен.

Дом из оцилиндрованного бревна.

Сруб из бревен.

Сруб из оцилиндрованного бревна.

Сруб из бруса.

Установка сруба.

Изготовление срубов.

Каркасная технология.

Каркасный дом (канадский дом.

Каркасно-панельный дом.

Каркасно-щитовые дома.

Строительство бани.

Русская баня.

Финская баня.

Баня из бруса.

Баня из бревен.

Ремонт деревянного дома.

Ремонт бревенчатого дома.

Ремонт брусового дома.

Ремонт каркасного дома.

Ремонт крыши деревянного дома.

Ремонт мансарды.

Ремонт дачи.

Достройка деревянного дома.

Достройка дачи.

Реконструкция и перепланировка деревянного дома.

Реконструкция и перепланировка дачи.

Пристройка к деревянному дому.

Пристройка к бревенчатому дому.

Пристройка к брусовому дому.

Пристройка к каркасному дому.

Устройство мансарды.

Дома из кирпича.

Дом из пенобетона.

Керамзитобетонные блоки.

Облицовка кирпичом.

Отделка камнем.

Дом из сэндвич-панелей.

Дома из ячеистого бетона.

Строительные работы.

Строительные работы, выполняемые при строительстве домов.

Строительство домов из бревна и строительство домов из оцилиндрованного бревна.

Строительство коттеджей из оцилиндрованного бревна.

Строительство бань из бревна и строительство бань из оцилиндрованного бревна.

Строительство домов из бруса; строительство коттеджей из бруса.

Строительство домов из клееного бруса; строительство коттеджей из клееного бруса.

Строительство домов и коттеджей из утепленного клееного бруса.

Баня из бревна; баня из оцилиндрованного бревна.

Строительство бани из бруса.

Строительство бани из клееного бруса.

Строительство бани из утепленного клееного бруса.

Строительство бань и отделка бань.

Отделка дачных домов.

Отделка блок-хаусом.

Отделка сайдингом.

Отделка вагонкой.

Монтаж сайдинга.

Обшивка вагонкой.

Загородные дома.

Деревянные коттеджи.

Дома из бревна.

Бревенчатые дома.

Дома из дерева.

Утепление загородного деревянного дома.

Деревянный загородный дом.

Внутренняя отделка дома.

Отделка загородного дома.

Отделка дома сайдингом.

Наружная отделка дома и отделка фасадов домов.

Ремонт загородного дома.

Ленточный фундамент. Расчет фундамента.

Строительство кирпичных домов.

Утепление стен. Утепление фасадов. Утепление крыш. Утепление мансард.

Отделка дома. Внутренняя отделка. Отделка стен.

Деревянное строительство.

Как построить дом.

Устройство мансарды под готовой крышей.

Энергоэкономичные деревянные дома.

Морилка для деревянного дома.

“Здоровый дом”, “Биотекс” и “Микаут” – антиплесень и антигрибок, отбеливание древесины.

Герметик для деревянного дома.

Огнебиозащитные составы. Огнезащита дерева (срубов, балок перекрытий, стропильной системы, деревянных обшивок и деревянных половых покрытий.

Фасадная плитка.

Чем занимается наша фирма.

Строительство домов подразделяется на.

Строительство домов из дерева.

бревенчатые дома.

дома из оцилиндрованного бревна.

каркасные деревянные дома.

щитовые деревянные дома.

дома из готовых деревянных панелей.

Строительство домов из кирпича, камня и всевозможных блоков.

кирпичные дома.

дома из камня.

дома из бетонных блоков.

дома из пенобетонных блоков.

дома из керамзитобетонных блоков.

дома из блоков ячеистого бетона.

Строительство домов из различных комбинированных конструкций.

Мы предлагаем Вам строительство домов из дерева и ремонт старых или плохо построенных новых деревянных домов. Мы не занимаемся другими видами строительства, т.к. не верим в специалистов очень широкого профиля и не хотим ими быть.

Кроме того, о строительстве домов можно прочитать в разделе нашего сайта – “СТАТЬИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ.

Деревянное домостроение стоит особняком от других видов строительства. это связано с тем, что дерево – материал живой и имеет свойство отдавать и принимать в себя влагу на протяжении всего своего существования. При изменении влажности дерева оно заметно меняет свой объем. Естественно, бревенчатые и брусовые стены домов (деревянные элементы уложены горизонтально) с изменением собственной влажности меняют свою высоту. Такие стены дома считаются “просадочными”. Кроме того, при неправильной установке и эксплуатации дерево имеет привычку гнить.

Вот эти основные отличия устанавливают в деревянном домостроении исключительно свои правила, не применяемые больше ни в одном из видов домостроения. Конечно же, это усложняет проектирование и строительство деревянных домов.

В то же время, дерево очень легко обрабатывается; на излом несравнимо крепче кирпича и даже бетонных блоков; гораздо экологичней любого материала; дома из дерева в нашей стране гораздо дешевле блочных или кирпичных. Для строительства деревянных домов используется, в основном, древесина хвойных пород: ель, сосна, лиственница, кедр. Но наряду с хвойными породами используются и лиственные породы.

Ничем не уступает хвое сруб, например из дуба; гораздо дольше некоторых хвойных пород служит осиновый сруб для бани (чем влажней, тем крепче становится осина.

Очень красива внутренняя отделка розовой березой или медовой липой. В банной парной, например, отделка хвойными породами вообще исключена, т.к. при больших температурах из хвои выделяется смола и горячими каплями капает Вам на голову.

Для строительства деревянных домов используют несколько типов конструктивных систем: строительство деревянных домов из бревен и бруса, строительство деревянных домов каркасной и панельной конструкции.

Напоминаем Вам, кроме строительства деревянных домов из бруса, строительства деревянных домов из бревна, строительства деревянных домов по каркасной технологии, мы выполняем ремонтные работы любой сложности и отделочные работы. И, конечно же, НОВИНКА последних последних лет – СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ УТЕПЛЕННОГО КЛЕЕНОГО БРУСА! Более подробно – в разделе нашего сайта “СТАТЬИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ.

Дачные деревянные дома отличаются от жилых домов только тем, что, по определению, в них не живут постоянно. Дачные дома, в зависимости от их использования, могут различаться только по качеству утепления: летний дом, дом для осеннее–весеннего проживания и зимний дачный дом (который ничем не отличается от жилого). Дачи, в связи с графиком их отопления (отапливаются лишь в момент присутствия в них хозяев), находятся в очень невыгодном, по сравнению с жилым домом, положении. Дело в том, что они подвергаются резким сменам температур и соответственно резким сменам режима влажности. Это пагубно влияет на долговечность деревянного дома. Чтобы деревянный дачный дом служил долго, лучше всего поддерживать в нем плюсовую температуру круглый год. Если это невозможно или дорого, то для деревянного дома лучше, если Вы вообще не будете его протапливать в холодное время года, хотя посещать и проветривать дом необходимо хотя бы раз в месяц.

В строительстве деревянного дачного дома используются те же материалы, что и в строительстве жилого деревянного дома: бревно, оцилиндрованное бревно, брус, строганный брус, профилированный брус, клееный брус, утепленный клееный брус, деревянные материалы для стен домов по каркасной технологии, деревянные отделочные материалы (вагонка, блокхаус). Для непостоянно отапливаемых дачных домов мы не рекомендуем для отделки материалы, не переносящие холодную и сильно влажную среду: гипсокартон, фанера, обои. Для наружной и внутренней (туалет, ванная комната) отделки вполне можно использовать пластиковые панели, но при условии обеспечения хорошего проветривания пространства между деревянной стеной и пластиковой обшивкой.

Итак, поскольку дачный дом находится в экстремальных условиях эксплуатации, при его строительстве крайне необходимо соблюдать все правила деревянного домостроения.

Вернуться к оглавлению.

Как было уже сказано выше, строительство деревянного дачного дома может производиться из следующих материалов: бревно, оцилиндрованное бревно, брус, строганный брус, профилированный брус, клееный брус, утепленный клееный брус, деревянные материалы для стен домов по каркасной технологии, деревянные и другие отделочные материалы.

Бытует мнение, что строиться лучше всего в теплое время года – где-то с середины весны до середины осени. Мы не согласны с этим мнением.

Давайте зададим себе 2 вопроса.

Ответим сначала на первый вопрос – кому лучше.

заказчику строиться в теплое время, никак не лучше.

В это время лучше отдыхать в уже готовом доме.

Кроме того, зимой все фирмы предлагают солидные скидки – значит строиться зимой дешевле.

Зимой заказчик получит на строительство своего дома лучшие кадры (фирмам необходимо их удержать и обеспечить заработком.

для строительной фирмы.

Летом, конечно, меньше забот с завозом материалов и с обеспечением проживания рабочих. Но! Почему же все фирмы кричат о зимних скидках.

Да потому, что у строительных фирм это застойный период, а нужны оборотные средства на содержание производства, на достойную зарплату, хотя бы лучшим специалистам, ведь они могут уйти в другое место! Значит для строительных фирм не сильно лучше.

для самих рабочих.

Конечно, летом работать теплее и приятней, но как кормить семью зимой.

Итак, мы выяснили что никому лучше от повального летнего строительства не становится.

Ответим теперь на второй вопрос – почему лучше.

Задавать этот вопрос относительно строительства фундаментов, особенно мелкозаглубленных, действительно не стоит. Строить фундамент зимой, конечно, можно и он при современных технологиях будет крепким и полноценным, но.

зачем идти на дорогостоящие незамерзающие добавки в бетон зимой, если можно обойтись без них летом.

и очень плохо когда мелкозаглубленный фундамент строится на мороженном грунте.

А вот по отношению к строительству самого деревянного дома мы готовы поспорить относительно зимы и лета.

Когда ниже влажность в воздухе? Конечно, зимой! А для деревянных элементов это плюс.

Что для деревянного строительства самое страшное – это когда идет проливной дождь, а уже частично построенные деревянные конструкции невозможно накрыть и защитить от дождя! А когда дождей не бывает? Конечно же зимой! А снег можно спокойно мести веничком.

Итак, мы выяснили, что фундамент, конечно же, лучше строить летом, а сам деревянный дом лучше строить зимой. А уж ремонт крыши, замену крыши и кровли на уже обжитом доме мы рекомендуем Вам производить только зимой, и только зимой мы сможем гарантировать Вам сохранность внутренней отделки и мебели.

Вернуться к оглавлению.

Фундамент – это основа любого дома или строения. От того, насколько верно выбран тип фундамента, применительно к грунтам на Вашем участке и характеру дома, который Вы хотите построить, во многом зависит, насколько долго и хорошо будет стоять Ваш дом. К строительству фундамента нужно подходить крайне серьезно – это не элементарная вещь, как многие считают. Своим клиентам мы настоятельно рекомендуем присутствовать на сдаче-приемке так называемых скрытых работ. На этом этапе заказчик должен сам проверить наличие и достаточность песчаной подушки, наличие и правильность установки арматурного пояса. Лишь только после этого мы приступаем к заливке фундамента.

Фундамент должен стоять на сухом грунте (при необходимости нужно делать дренаж), должен иметь достаточное заглубление, достаточную высоту и толщину, правильную (относительно будущего дома) планировку и систему вентиляции.

Даже если Вы ради экономии решили строить фундамент сами, обязательно сначала обратитесь в фирму, которая будет строить Вам дом и попросите сделать Вам проект фундамента.

За консультациями такого рода Вы можете обратиться к нам. О встрече можно договориться по телефонам: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58 ; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Выбор типа фундамента зависит от многих параметров: качества грунта, наличия и величины уклона, характера и предназначения строения, веса строения.

Самым распространенным для средней полосы фундаментом под деревянный дом является мелкозаглубленный армированный ленточный фундамент. Он пригоден практически для любых грунтов, кроме торфяников. Он очень прочен и недорог.

Самым дешевым фундаментом является мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Но он хорошо стоит только на песчаных грунтах. Многие фирмы включают его в стоимость стандартных домов заводского изготовления лишь затем, чтобы снизить рекламную стоимость дома. При заказе данного дома заказчику, конечно, предлагают купить более серьезный фундамент, но, в случае нехватки средств, тут же убеждают заказчика, что и этот фундамент хорошо постоит. Это не так! Через 1-2 года фундамент придется менять, а замена фундамента под готовым строением занятие не из легких и, соответственно, не из дешевых.

Фундамент свайный с верхним монолитным ростверком. Этот фундамент доорже мелкозаглубленного армированного ленточного фундамента. Он, конечно, более устойчивый, но под деревянный дом на обычном суглинке его запас прочности выглядит излишним, но если у Вас есть на него лишние деньги, то почему бы и нет! Фундамент свайный с верхним монолитным ростверком очень хорош и почти единственно пригоден на торфяных грунтах. При устройстве такого фундамента на торфяном грунте необходимо, чтобы сваи вошли в твердый грунт, а для этого нужно выяснить глубину залегания торфа.

Фундамент “монолитная плита”. Фундамент “монолитная плита” можно ставить на любой грунт при отсутствии уклона. Это самый дорогой фундамент. При устройстве фундамента “монолитная плита” главное правильно распределить и рассчитать давление на “монолитную плиту” будущего строения и, исходя из этого, рассчитать толщину и степень армирования “монолитной плиты.

Существует еще много подвидов комбинированных фундаментов, но основные фундаменты под деревянные дома мы с Вами назвали.

Вернуться к оглавлению.

Очень важно, как уже говорилось выше, правильно выбрать тип фундамента. Но не менее важны и другие моменты.

Проектирование фундамента – это один из тех важных моментов. Планировку фундамента нужно рассчитывать, исходя из проекта строения, которое будет на нем стоять, чтобы не только наружные стены, но и несущие перегородки, имели под собой равную опору, чтобы вес дома как можно равномернее распределялся по всему периметру фундамента.

Подготовительные работы по строительству фундамента – тоже очень важный момент.

Неаккуратно вырытый котлован приводит к тому, что песчаная подушка ложится на разную глубину и получается разной толщины, а глубина промерзания считается с основания песчаной подушки. Значит, при неаккуратном котловане Вы получаете разную глубину промерзания по всему периметру фундамента. Еще хуже, когда неровное дно котлована начинают выравнивать вынутым грунтом! Нет ничего более страшного для фундамента, чем насыпной грунт в основании – это интенсивная просадка участка фундамента! И можно потом не удивляться, что такой мощный фундамент лопнул, а ведь причина смешная – неаккуратно вырытый котлован.

Менее опасна неаккуратно выполненная опалубка. Неаккуратно выполненная опалубка приведет только к тому, что стенки фундамента будут неровными, и перед облицовкой фундамента придется их выравнивать (грызть бетон), а это немаленькие деньги.

И, наконец, сам процесс строительства фундамента.

Установка арматурного пояса – очень важный момент. Частенько, строители для ускорения процесса сваривают арматуру, причем сваривают, как правило, точечной сваркой, а арматуру нужно вязать вязальной проволокой. А почему? Во-первых, точечная сварка не очень прочна, во-вторых, в местах сварки резко меняется вязкость и прочность самой арматуры, а фундамент любит равномерность.

Разумеется, качество бетона в фундаменте должно быть высоким.

Очень важно при строительстве фундамента получить одинаковую по всему периметру фундамента глубину промерзания. А как быть с этим, если у Вас на участке уклон? Да очень просто! Одинаковую глубину промерзания нужно обеспечить при обратной засыпке грунта.

Вот некоторые моменты, на которые заказчику нужно обращать внимание при подписании актов сдачи-приемки скрытых работ и готового фундамента. Обращайтесь к нам и мы построим Вам фундамент аккуратно, в соответствии с выше сказанным. Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Выбор вида фундамента.

Вид строительства фундамента выбирают, исхода из величины нагрузок, чувствительности конструкций дома к неравномерным перемещениям основания, качества грунтов в основании, опасности воздействия морозного пучения, применяемых конструкций и материалов. Строительство фундамента по способу опирания на грунт, основных видов три: ленточные, столбчатые и плитные фундаменты.

Строительство фундамента обычно производится в летнее время. Строительство фундамента под каменные или деревянные дома с цокольным этажом там, где требуется рытье больших котлованов и большое количество материалов, используется большая строительная техника. Но как быть, если у нашего заказчика старый участок с ухоженным садом, ведь экскаваторы и миксеры разорят сад, годами выращиваемый заказчиком? Может быть вообще отказаться от нового дома? Не надо крайностей! Откажитесь от каменного дома и от цокольного этажа, а гараж и котельную сделайте деревянными в виде пристроек к деревянному дому, соблюдая при их отделке все требования пожарной безопасности. Тогда Вам достаточно будет мелкозаглубленного монолитного армированного фундамента, для строительства которого котлован мы выроем вручную, а бетон зальем при помощи бетононасоса, не загоняя на участок миксеры.

Обращайтесь к нам и мы гарантируем Вам новый дом, а также сохраненный старый сад! Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Конечно же, дешевле столбатого фундамента не найти ничего! НО.

1) Мелкозаглубленные столбчатые фундаменты строятся примерно так.

в местах установки столбов снимается плодородный слой (15-25см.

устраивается песчаная подушка (10-15см.

устанавливается опорная плиточка (50х50см.

ставится столбик из мелких бетонных блоков (30х30 или 20х40.

Мелкозаглубленные столбчатые фундаменты успешно применяются многими фирмами под маленькие дачные дома для их удешевления.

2) Заглубленные столбчатые фундаменты строятся примерно так.

в местах установки столбов бурятся отверстия (20-30см в диаметре.

в отверстия насыпается порция песка.

устанавливаются трубы из тонкого свернутого металла (опалубка), выступающие над землей на 40-50см.

иногда вставляется вертикальная арматура.

и заливается бетоном.

металлические трубы срезаются над поверхностью (остальное остается гнить.

Столбчатые фундаменты мы считаем временными фундаментами. И не напрасно! За долгую практику по ремонту деревянных домов мы заменили большое множество столбчатых фундаментов на ленточные. Поверьте, это недешевое удовольствие (особенно удаление глубоких столбчатых фундаментов), но нашим заказчикам приходтся идти на эти затраты чтобы сохранить дом. В столбчатых фундаментах все столбы не связаны между собой и гуляют сами по себе как хотят. И дело совсем не в весе дома, а все в той же проморозке, которая зависит от насыщенности грунта влагой, а насыщенность влагой к сожалению разная даже на таком маленьком участке, как площадь Вашего дома. На мелкозаглубленные столбчатые фундаменты проморозка действует напрямую, а на заглубленные (даже на глубину промерзания) боковым давлением (при этом некоторые столбы-сваи выдавливает вверх.

Не экономьте! Постройте сразу нормальный фундамент – вот это будет экономия.

Вернуться к оглавлению.

Фундамент сваи с монолитным ростверком – это более чем серьезный фундамент. Его конструкция позволяет устанавливать его даже на таких сложных грунтах, как торф (бывшее болото), с тем, конечно, условием, что глубина залеания торфа не более 1,5м. Строится он примерно так.

в местах установки свай бурятся отверстия (20-30см в диаметре.

в отверстия насыпается порция песка.

устанавливается трубы из тонкого свернутого металла (опалубка), верх трубы устанавливается на уровне земли.

обязательно вставляется вертикальная арматура с выпусками вверх на 50-60см.

опалубка заливается бетоном.

затем роется траншея по периметру плана ростверка на глубину плодородного слоя – 15-20см.

траншея засыпается песком.

устанавливается опалубка под верхний ростверк.

устанавливается арматурный пояс ротверка.

и заливается бетоном.

При установке такого фундамента на торфяниках необходимо, чтобы сваи доставали до жесткого грунта и входили в него хотя бы на 50см. Заглубление свай такого фундамента защищает фундамент от проморозки, а верхний монолитный ростверк связывает все сваи воедино.

Вернуться к оглавлению.

Основным является фундамент ленточного типа. Ленточные фундаменты используют не только под деревянные дома, но и при строительстве домов с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжелыми перекрытиями. Выполняя строительство фундамента, ленту закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены, при этом форма поперечного сечения одинакова по всему периметру фундамента. Данный вид строительства фундамента особенно необходим, когда под домом устраивается подвал или гараж, или предполагается цокольный этаж. Целесообразно строительство фундаментов ленточного типа при опасности возникновения неравномерных деформаций основания (грунта) при небольшой глубине заложения. Производя строительство фундамента ленточного типа, подошву фундамента обычно располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта под каменные дома и на 40-50см ниже уровня земли под деревянные дома. Если же под деревянным домом располагается каменный цокольный этаж, основание фундамента закладывается глубоко – как для каменного дома.

Строительство фундамента обычно производится в летнее время. Технология строительства фундамента ленточного типа проста, но для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоемкость. Для ускорения строительства фундамента очень часто используют фундаментные блоки. Строительство фундамента – ответственное мероприятие.

Вернуться к оглавлению.

Строительство фундамента плиты производят обычно на сложных пучинистых или рыхлых грунтах. Плитные фундаменты имеют жесткую конструкцию – монолитную хорошо армированную плиту.

Часто для увеличения высоты фундамента на плиту устанавливается столбчатый или ленточный цоколь.

Такие фундаменты хорошо выдерживают все перемещения и деформации сложного грунта.

Монолитную армированную плиту мы рекомендуем заливать и в основание цокольного этажа.

во-первых, увеличивается площадь опоры.

во-вторых, фундамент становится намного крепче.

в-третьих, в данном случае, монолитная плита достанется Вам пракически даром, ведь Вам уже не нужно будет бетонировать полы цокольного этажа.

Строительство плитных фундаментов практикуется, в основном, в малоэтажном строительстве. Плитные фундаменты, из-за большого расхода материалов, достаточно дороги, но игра стоит свеч.

Вернуться к оглавлению.

Основной принцип конструкции мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах заключается в том, что весь периметр ленточного фундамента объединяется в единую систему и образует достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации грунта. Решающим параметром в жесткости такой рамы является высота ленты. Это и понятно – чем выше лента, тем она жестче.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно смело ставить особенно под деревянный дом. Дело в том, что деревянный дом сам по себе имеет колоссальную горизонтальную жесткость и тем самым гарантирован от вертикальных трещин в стенах.

Не забывайте наши телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Мелкозаглубленный фундамент ставится, в основном, под малоэтажный деревянный дом, баню, хозблок, беседку и т.д.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент достаточно дешев и если уж совсем его удешевить, можно (только на сухих грунтах) заливать только подземную часть ленты (40-50см), а сверху на ленту ставить столбчатый фундамент с опорами в ключевых участках дома.

Как уже говорилось раньше, мелкозаглубленный столбчатый фундамент наша фирма рассматривает только как временный фудамент. Исключение составляет только установка мелкозаглубленного столбчатого фундамента исключительно на песчаный грунт.

Вернуться к оглавлению.

Утепление фундамента – штука довольно дорогая, но используется в деревянном домостроении довольно редко. Утепление фундамента в деревянном домостроении желательно лишь при наличии цокольного этажа и является скорее утеплением именно цокольного этажа.

Утепление фундамента производится совместно с гидроизоляцией фундамента. Происходит это так.

стены цокольного этажа промазываются горячим битумом.

тут же на битум накладываются (приклеиваются) листы пенополистерола.

по пенополистеролу проклеивается гидроизол или производтся промазка горячим битумом.

Вернуться к оглавлению.

Фундамент – это единственная часть дома, которая частично находится в земле, и, естественно, сильно подвергается воздействию влаги, даже если дом стоит на сухом участке. Конечно, бетон не дерево, но он тоже со временем разрушается под воздейстивием воды. Как же защитить от влаги основание дома – фундамент.

Существует несколько этапов защиты.

На сильно насыщенных водой грунтах необходимо делать вокруг фундамента дренаж – отвод воды. Но бывают участки земли, где дренаж сделать невозможно (низина) – просто воду некуда отводить и дренаж, в этом случае, окажется не отводом, а накопителем воды. Как же поступать в этом случае.

Если на участке близко грунтовые воды и их не удается отвести, дом построить все равно можно. Можно и обезопасить фундамент от разрушительного воздействия влаги. Существуют технологии установки бетонных конструкций, даже под водой, с использованием высоких технологий гидроизоляции и гидробетона. Но, это не наш случай, ведь все это очень дорого. И все же есть способ построить Ваш дом и избежать пагубного воздействия грунтовых вод на Ваш фундамент. Этот способ прост как все гениальное – нужно просто установить мелкозаглубленный фундамент. С обычным мелкозаглубленным фундаментом все понятно, а как быть, если Вам нужен цокольный этаж, ведь его основание должно быть ниже уровня промерзания грунта? И здесь все достаточно просто.

Выкапывается котлован глубиной 0,5 метра.

Засыпается песчаная подушка 0,2 метра толщиной.

Заливается основание – бетонная плита (0,15-0,20м.

Устанавливаются стены и перекрытия цокольного этажа.

Производится гидроизоляция стен цокольного этажа на высоту 1,8м.

И производится обваловка (обсыпка) стен цокольного этажа на ту же высоту. Обваловка производится сначала грунтом, вынутым из котлована, затем песком, а затем насыпается покупной чернозем. Таким образом глубина залегания основания вашего фундамента от верхней точки обваловки (нового грунта) 1,8м + 0,2м (песч.подушка) = 2,0 метра и, в то же время, Ваш фундамент, по отношению к уровню старого грунта, заглублен всего на 0,3м.

Горизонтальная гидроизоляция – обязательная составляющая любого фундамента. Она производится по верху фундамента и отсекает проникновение влаги от фундамента к стенам дома. Горизонтальная гидроизоляция производится из рубероида, рубероида с битумной мастикой или битумной мастикой с мелким щебнем. сам фундамент, как таковой, она не защищает.

Отмостка является одним из способов гидроизоляции фундамента. Это – водоотлив, который устанавливается по наружному периметру фундамента прямо на землю и служит защитой фундамента от дождевой воды. Отмостка выполняется из армированного бетона на песчаной подушке. На пучинистых грунтах отмостку, бывает, отрывает от стенок фундамента и на ней появляются трещины. Не нужно делать из этого большой беды, а нужно просто каждой весной (по теплу) проливать трещины жидким раствором. На лето этого будет хватать, а зимой, как известно, дождей не бывает.

И, наконец, гидроизоляция стенок самого фундамента. Гидроизоляцию фундамента, особенно глубокого, крайне желательно производить на любых (влажных или сухих) грунтах, т.к. бетон со временем все же разрушается от влаги. Производится она разными способами.

Самый распространенный, доступный и дешевый способ – это обмазка горячим битумом стенок фундамента. Но битум имеет свойство высыхать и трескаться.

Есть более надежный способ гидроизоляции стенок фундамента – это оклеечная гидроизоляция. Стенки фундамента перед обратной засыпкой землей проклеиваются гидроизолом.

И, наконец, описанный в статье “УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА”, способ гидроизоляции фундамента с утеплением.

Вернуться к оглавлению.

Ремонт фундамента под готовым домом – это самый сложный и опасный вид ремонта. Самый надежный способ ремонта фундамента – это его замена. Для этого, дом нужно убрать со старого фундамента, демонтировать старый фундамент, на его месте построить новый фундамент и поставить на него дом.

Возможна частичная замена старого фундамента, например: подземная часть Вашего фундамента (это хорошо сохранившаяся бетонная лента или каменная забутовка) и ремонту подлежит лишь кирпичный цоколь (верхняя часть фундамента.

Сложнее найти решение, когда лопнул в нескольких местах плохо проармированный монолитный фундамент. Здесь способа только два.

замена старого фундамента на новый (демонтаж старого монолита очень дорог.

заливка по периметру старого фундамента бетонного армированного пояса (фактически еще одного фундамента.

Вообще, о ремонте фундамента говорить можно много. Причин разрушения или деформации фундаментов тысячи и каждая требует индивидуального решения.

Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41. Кроме того, о строительстве домов можно прочитать в разделе нашего сайта “СТАТЬИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ.

Вернуться к оглавлению.

Деревянные дома – это дома для загородного постоянного и временного проживания. Деревянные дома могут быть из бруса, бревен, каркасной и смешанной конструкции. Общепризнанно, что дерево является самым здоровым (экологичным) материалом для здоровья людей, проживающих в собственном доме. Одна из особенностей деревянного дома – низкая теплопроводность, позволяющая достичь в деревянном доме той температуры, которая при сооружении стен из кирпича потребовала бы сделать их в три раза толще. Деревянная стена толщиной 25 см эквивалентна по теплосбережению кирпичной стене толщиной более одного метра. Деревянные дома обладают хорошими вентиляционными свойствами, что способствует естественной смене воздуха в деревянном доме. Деревянные дома красивы и надежны. Кроме того, деревянные дома очень гигиеничны. Гигиеничности деревянных домов способствуют и паровлажностная комфортность дерева.

Наша фирма строит любые деревянные дома по индивидуальным проектам. Мы строим из бревна, оцилиндрованного бревна, бруса, строганного бруса, клееного бруса, утепленного клееного бруса, дома по каркасной и смешанной технологии, очень давно занимаемся ремонтными работами любой сложности, достройками неоконченных деревянных строений, реконструкцией и перепланировкой готовых деревянных домов. В народе издавна плохо относятся к многостаночникам, и больше доверяют узким специалистам. И правильно делают! Но не надо причислять к многостаночникам нашу фирму. Все вышеперечисленные материалы – деревянные и технология строительства из этих материалов подчиняется единым законам и правилам деревянного домостроения.

Наша фирма может, конечно, построить и кирпичный дом, но не берется за это, т.к. в деревянном строительстве мы знаем все до мелочей, до тонкостей. Хотя, Вы не ошибетесь, если обратитесь к нам по вопросу строительства, например, крыши на Вашем кирпичном доме и, поверьте, крышу из деревянных, между прочим, конструкций мы построим Вам лучше, быстрее и качественней, чем каменщики. А как было бы хорошо, если бы все брались только за ту работу, которую знают в совершенстве. Изучить в деталях деревянное домостроение нам очень помогает наше занятие ремонтными работами, вот уж где без глубоких познаний в деревянном домостроении не обойтись! Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Брус – это ствол дерева обрезанный вдоль с четырех сторон, получивший прямоугольное сечение. Технология рубки стен из бруса гораздо проще, чем технология рубки стен из бревна. Это обусловлено, в основном, конечно, прямоугольным сечением материала (бруса). При строительстве из бруса проще зарубается лапа, проще размечаются нагеля, вырубка продольного паза вообще отсутствует. Кроме того, заказывая стены из бруса определенной толщины, Вы гарантированно получаете ту толщину стены, на которую рассчитывали.

Немного не так в стенах из бревна – Вы, к примеру, заказываете стену из бревна в 250мм, а в местах сопряжения венцов получаете 120-150мм и это хорошо – это норма. Но, к сожалению, есть строители, которые хотят сэкономить на Ваших стенах и их теплопроводности и предлагают Вам хорошо срубленный, чистенький, но бракованный сруб. Где же в нем брак? На вид сруб очень хорош, а брак в том, что в бревне очень мелкий паз и, соответственно, в местах сопряжения венцов Вам предлагают толщину стены 70-100мм! А это уже не очень теплые стены. Зато производитель сэкономил 1-2 венца! Будьте внимательны при покупке бревенчатого сруба! С брусом же этого не может произойти по определению.

Перед рубкой стен из обычного нестроганного бруса, строители обязательно должны снять фаски со всех четырех углов бруса (внимание, очень многие этого не делают!), иначе очень затрудняется (или совсем исчезает) возможность качетвенно проконопатить брусовые стены. Так что фаски на брусе делаются отнюдь не для красоты – это неотъемлемый элемент технологии рубки стен из бруса.

Имейте в виду, что стены из нестроганного бруса, необходимо обшивать с двух сторон, т.к. сами по себе они имеют неказистый вид. С обшивками нужно тоже быть внимательными! Дело в том, что брусовые стены дают усадку от 10см до 15см на первом этаже. И поскольку обшивка стен производится по вертикальному (не имеющему просадку) деревянному каркасу, этот каркас не позволит брусовым стенам просесть (уплотниться) и между венцами очень скоро образуются щели в 3-5мм. Где уж тут говорить о тепле.

Поэтому нельзя сразу обшивать брусовые стены по жесткому каркасу, а поскольку окончательной усадки нужно ждать не год и не два, лучше обшивать дом сразу, но по плавающему каркасу, или вообще строить стены брусового дома из строганного бруса.

Вернуться к оглавлению.

Существуют несколько технологий строительства брусового дома. Они различаюся между собой формой бруса, способом рубки углов сруба и межвенцовым креплением.

Формы бруса – это формы поперечного сечения. Они бывают.

профилированный брус (формы профиля многочисленны, вот некоторые из них.

непрофилированный брус.

Способы рубки углов брусового сруба.

рубка брусовых углов в лапу.

рубка брусовых углов в шип.

Способы межвенцового крепления брусовых стен.

крепление посредством деревянных нагелей.

крепление посредтвом металлических нагелей (гвоздей.

крепление посредство сквозных стяжек.

Все эти технологии имеют право на жизнь только при одном условии – они не должны препятствовать естственной усадке брусовых стен. И обязательно при любой технологии должен присутствовать еще один элемент брусовой стены – это “ОКОСЯЧКА” оконных, дверных и арочных проемов.

Для чего нужна “ОКОСЯЧКА” оконных, дверных и арочных проемов? “ОКОСЯЧКА” оконных, дверных и арочных проемов одновременно выполняет несколько функций. “ОКОСЯЧКА” оконных. дверных и арочных проемов одновременно обеспечивает.

Беспрепятственную усадку брусовых стен.

Защиту оконных и дверных блоков от воздействия усадки брусовых стен.

Крепление простенков в брусовых стенах.

Защиту обналички оконных и дверных блоков от воздействия усадки брусовых стен (наличник крепится на жесткую основу – “ОКОСЯЧКУ.

Есть большие сложности в строительстве брусовых домов в 2 этажа с одноэтажными брусовыми или каркасными пристройками (веранда, терраса, крыльцо) даже к одноэтажному брусовому дому.

В случае с одноэтажными брусовыми пристройками, сложность заключается в том, что крыша одноэтажной пристройки крепится к брусовым (усадочным) стенам второго этажа. В данном случае, необходимо.

во-первых, обязательно обеспечить усадку брусовых стен второго этажа.

во-вторых, придумать подвижную систему крепления крыши одноэтажной пристройки (чтобы ее не поломало усадкой стен второго этажа.

в-третьих, крыша одноэтажной пристройки, конечно же, не должна протекать (при подвижной системе крепления крыши одноэтажной пристройки к стенам второго этажа дома из бруса.

В случае с каркасными пристройками (веранда, терраса, крыльцо), сложность заключается в том, что сами эти пристройки не являются усадочными. В данном случае, необходимо.

во-первых, в случае c двухэтажными домами из бруса СМ. ПРЕДЫДУЩИЙ ПАРАГРАФ.

во-вторых, в случае с открытыми каркасными пристройками (терраса и крыльцо), вопрос решается просто – на верхних торцах деревянных стоек устанавливаются просадочные болты и их остается только вовремя подкручивать.

в-третьих, в случае с закрытыми каркасными пристройками (веранда), вопрос решается сложнее: или крыша пристройки крепится на консольных выносах брусовой стены, а стойки веранды делаются короче и крепятся к верхним консольным выносам посредством свободной зашиповки; или на верхних торцах деревянных стоек устанавливаются просадочные болты, которые закрываются съемным широким наличником, их остается только вовремя подкручивать, предварительно снимая съемный широкий наличник.

Всеми этими технологиями специалисты нашей фирмы владеют в совершенстве. Обращайтесь в нашу фирму и мы по всем правилам С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ построим Вам “беспроблемный” брусовой дом. Как видите, в этой статье о строительстве брусового дома мы обозначили для Вас много самых важных вопросов, а, как известно, правильно заданный вопрос – это половина правильного ответа. Ответы на поставленные вопросы мы накидали здесь очень скупо (в общих чертах) потому, что в каждом конкретном случае технология установки пристроек разрабатывается индивидуально по каждому отдельному случаю.

Вернуться к оглавлению.

Дома из строганного бруса строятся по той же технологии, что и дома из простого бруса, с той лишь разницей, что брус перед укладкой в стену строгается с двух или четырёх сторон и с его углов точно так же снимаются фаски. Сам по себе строганный брус, конечно же, дороже обычного бруса, но с учетом того, что стены из строганного бруса можно ничем не обшивать, а просто обрабатывать защитными и покрывающими составами. На лицо очень солидная экономия. Стены из строганного бруса выглядят очень неплохо, по крайней мере 70% наших заказчиков находят, что стена, обшитая вагонкой, выглядит гораздо хуже (беднее что ли). Конечно, на лицевых поверхностях строганного бруса со временем появляются трещины, но многим это даже нравится. Теплоизоляционные свойства строганного бруса напрямую зависят от толщины самого бруса. Единственная и самая большая проблема в строительстве из строганного бруса – это необходимость профессиональной конопатки, так называемой “конопатки под веревочку”. Дело в том, что профессия “КОНОПАТЧИК” с появлением новых (не очень качественных) технологий межвенцового утепления, к сожалению, если так можно выразиться, вымерла. Появилась имитация “конопатки под веревочку” – проклейка межвенцовых швов пеньковыми веревками, но это всего навсего имитация красоты профессиональной конопатки, в то время, как основная задача, вследствие чего у профессионального конопатчика и получается “веревочка” – максимальное уплотнение шва, остается не выполненной.

Вернуться к оглавлению.

Строительство дома из профилированного бруса – это как раз одна из новых, на наш взгляд не самых удачных, технологий. Появление на брусе профиля диктовалось и объяснялось увеличением длины межвенцового сопряжения и утепления. Да, чисто визуально, не вдаваясь в подробности – это действительно так: например, у бруса в 150 мм ширина межвенцового сопряжения – почти 200мм, и сопряжение не прямое, а изогнутое! Ну какой сквозняк его преодолеет? Но на поверку оказывается – чтобы венцы плотно садились друг на друга, межвенцовый утеплитель мохно класть только между гребнями профиля и ширина утеплителя в этом случае всего 70-80мм! Мало того, никто не задумывался, почему же наши предки обязательно производили повторную конопатку своих деревянных домов через год после постройки. А объясняется, если конечно задумываться, все очень просто: самая активная усадка (высыхание) бревенчатых и брусовых стен происходит в первый год. к сожалению, дерево по всей длине ствола высыхает очень неравномерно из-за разной плотности древесины.

менее плотная вершина высыхает активней всего и сильно уменьшается в объеме.

более плотный комель высыхает медленнее, но тоже сильно, хотя и медленнее, уменьшается в объеме.

а сучковатое место высыхает еще дольше, лопается вокруг сучков, но очень мало меняется в объеме.

Так вот зачем наши “деревянные предки” повторно (через год) конопатили свои дома, ведь первичная конопатка через год становится неплотной, а правильнее сказать – не везде плотной.

А что же с профилированным брусом? Профиль мешает произвести не только повторную конопатку, но и первичную.

Конечно, мы тоже попались поначалу на эту приманку – профилированный брус и очухались, к сожалению, лишь тогда, когда по следующей весне к нам поехали недовольные прошлогодние заказчики домов из профилированного бруса. Для нас это был шок! Нам пришлось по себестоимости, а иногда и за свой счет, обшивать прошлогодние дома из профилированного бруса вагонкой с утеплением. Вот тогда то мы и призадумались! С тех пор профилированного бруса для нас не существует. Так что, построив дом из профилированного бруса, готовьтесь эту красоту “зашивать” обшивочными материалами, да еще с утеплением, потому что проконопатить стены из профилированного бруса нельзя.

Вернуться к оглавлению.

Дом из клееного бруса имеет, конечно, те же проблемы с конопаткой что и дом из профилированного бруса, но в значительно меньшей степени. Дело в том, что профиль на клееном брусе строгается на уже высушенном материале, поэтому стены из клееного профилированного бруса почти не подвержены проблемам описанным в параграфе № 22, а стены из утепленного клееного бруса вообще таких проблем не имеют. Почему? Об этом поговорим в статье “Утепленый клееный брус.

Итак, поговорим о технологии строительства домов из клееного бруса. Конечно, в этой новой технологии много плюсов.

Во-первых, это высушенный материал.

Во-вторых, стены из клееного бруса имеют сквозные металлические стяжки, которые убирают моментальную (происходящую под весом крыши) усадку.

В-третьих, этот материал очень легко шлифуется перед покраской потому, что он сухой.

В-четвертых, детали сруба полностью готовятся на производстве и имеют станочные (а значит очень точные) зарезки лап.

В-пятых, сборка сруба из клееного бруса производится из готовых деталей, а значит очень быстро. Это позволяет очень быстро завести дом под крышу. Поэтому значительно уменьшается опасность замочить материал под дождем.

Вернуться к оглавлению.

Идея производства клееного бруса родилась из бесполезных попыток высушить обычный брус и строить дома из сухого материала, чтобы не иметь проблем с усадкой брусовых стен. Но попытки высушить обычный брус, в то время, не увенчались успехом – при сушке брус сильно рвало, выгибало и свинчивало. Это теперь появились технологии сушки бревна и дерева, но они до сих пор недоступны нашим застройщикам из-за своей дороговизны.

Вот и появилась технология производства сухого клееного бруса. Вот как он изготавливается.

доску в 40мм толщиной высушивают.

строгают на рейсмусе (выравнивая поверхности для склейки.

склеивают под прессом несколько досок вместе (количество досок определяется толщиной будущего бруса.

полученную заготовку пропускают через строгальный четырехсторонний станок, который строгает и одновременно профилирует брус.

При использовании технологии клееного бруса можно получать брусовые детали длиной до 12м путем предварительного сращивания шестиметровых досок.

Для постройки дома из клееного бруса можно, конечно, приобрести клееный брус погонажем (без зарезки лап) и, на первый взгляд, получается экономия средств. Но от зарезки лап никуда не деться и их придется зарезать вручную на стройке, и все равно за них платить, вот только заводского качества зарезки лап уже не получить! Поэтому клееный брус лучше и, в итоге, дешевле покупать готовым срубовым комплектом.

Для того, чтобы заказать готовый сруб, сначала нужно сделать проект дома, затем уже на производстве, согласно проекту дома, Вам подготовят проект сруба, по которому будет производиться сам сруб из клееного бруса.

Плюсы технологии брусового строительства из клееного бруса очевидны.

Материал сухой и почти не усадочный (всего 3-5см на первом этаже.

На лицевых поверхностях почти не образуются трещины, а если и образуются, то очень тонкие.

Материал хорошо шлифуется и красится (потому что сухой.

Стены из клееного бруса не требуют дополнительных обшивок, т.к. ни одна обшивка не добавит красоты к этим стенам.

Есть, конечно, и минусы.

Материал дорогой.

Стены из клееного бруса невозможно проконопатить (из-за наличия профиля), но если материал хорошо высушен на производстве и сразу уложен в стены (то есть он нигде долго не лежал и не набрал влажности из воздуха), то конопатка может и не потребоваться.

Вернуться к оглавлению.

Технология изготовления утепленного клееного бруса нова и стара одновременно! Как это понять? Дело в том, что утепленный клееный брус представляет собой жесткий деревянный каркас, заполненный вспененным пенополиуретаном.

Похожая технология существует уже давно. Например, в Канаде все северные районы вот уже 60 лет застраиваются панельными домами, которые состоят из фанерных (20мм) каркасов, заполненных пенополиуретаном. И вот эта технология и российский менталитет надоумили нас создать новую технологию – утепленный клееный брус.

Производится утепленный клееный брус так.

доску в 40мм толщиной высушивают.

строгают на рейсмусе (выравнивая поверхности.

выбрасывают из доски гнилые сучки, участки сердцевины, смоляные кармашки.

здоровые участки досок сращивают в ламели нужной длинны.

склеивают под прессом две ламели вместе через перпендикулярные деревянные перемычки (зарезанные в “ласточкин хвост”) на расстоянии между ламелями в 70-80мм.

полученный каркас заполняют на специальном оборудовании вспененным пенополиуретаном.

полученную заготовку пропускают через строгальный четырехсторонний станок, который строгает и одновременно профилирует брус.

Плюсы технологии брусового строительства из утепленного клееного бруса очевидны.

Материал сухой и почти не усадочный (всего 2-3см на 1-ом этаже.

На лицевых поверхностях совсем не образуются трещины вследствие отсутствия влаги в сердцевине утепленного клееного бруса (там пенополиуретан.

Материал хорошо шлифуется и красится (потому что сухой.

При укладке венцов друг на друга не требуется межвенцовый утеплитель (по характеру профиля.

Стены из утепленного клееного бруса не требуют дополнительных обшивок, т.к. ни одна обшивка не добавит красоты к этим стенам.

За счет пенополиуретановой середины, материал очень теплый – в 2,5 раза теплее обычного дерева.

За счет пенополиуретановой середины, материал очень легкий.

Стены сруба собираются очень быстро.

При любых обстоятельствах исключается межвенцовый сквозняк.

И самое главное – этот элитный материал достаточно дешев и доступен широкой массе населения.

Вернуться к оглавлению.

Строительство из утепленного клееного бруса идет очень быстро. Пока строится фундамент, на заводе готовится сруб из утепленного клееного бруса. Стены из утепленного клееного бруса собираются очень быстро. Например, одноэтажный сруб 15х15м из утепленного клееного бруса собирается за 3-4 дня. Это происходит из-за того что.

Поскольку по внешнему виду стены из утепленного клееного бруса не отличишь от стен из клееного бруса. Выглядят они красиво и богато, для них не требуется дополнительных обшивок. Не скроем, что у нас были заказчики, которые на момент проектирования и осмечивания дома твердо стояли на том, что хотят обшить стены дома каким-то понравившимся им облицовочным материалом. Но это продолжалось ровно до тех пор, пока мы не возводили стены из утепленного клееного бруса. Затем нам приходилось убирать из сметы “желанную” облицовку.

Стены из утепленного клееного бруса очень крепки и экспертиза разрешает строить из этого материала деревянные дома высотой до трёх этажей.

Для строительства мы используем утепленный клееный брус толщиной в 150 мм. Другая толщина утепленного клееного бруса нецелесообразна.

Зачем изготавливать утепленный клееный брус меньшей толщины, когда можно просто использовать тонкий брус.

зачем изготавливать утепленный клееный брус большей толщины, когда он и так приравнивается по теплопроводности к брусу в 375мм толщиной? Куда уж теплее то.

Из утепленного клееного бруса можно строить жилые дома и коттеджи, зимние дачи, бани, гостевые дома и теплые пристройки. Пристройки из утепленного клееного бруса к старым домам позволяет строить то обстоятельство, что этот материал почти безусадочный (2-3 см на первом этаже.

Первый дом, возведенный по технологии “утепленный клееный брус”, был построен нами уже 10 лет назад. Это был образец для заказчиков в г. Москва на “Варшавке”. Через 7 лет после его строительства, нам пришлось его разбирать и перевозить на другое место. Нам представилась уникальная возможность проверить, как сохраняется и ведет себя пенополиуретан, ведь провести такую проверку невозможно без полной разборки дома. Результаты “проверки” нас порадовали – пенополиуретан был в отличном состоянии, как будто вчера залили.

Обращайтесь к нам! Мы спроектируем и построим Вам супертеплый деревянный дом из красивого и уникального материала – УТЕПЛЕННОГО КЛЕЕНОГО БРУСА! Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Дом из утепленного клееного бруса хорош во всех смыслах.

Дом из утепленного клееного бруса красив.

Дом из утепленного клееного бруса очень теплый.

Стены дома из утепленного клееного бруса очень прочны, поскольку каркас утепленного клееного бруса сделан по технологии изготовления деревянных несущих балок.

Благодаря горизонтальной жесткости стен из утепленного клееного бруса, дом из утепленного клееного бруса можно спокойно ставить на мелкозаглубленный фундамент, что сильно cэкономит Ваши деньги.

Дом из утепленного клееного бруса достаточно дешев, но не надо его сравнивать по цене с дешевыми легкими дачками стандартного исполнения – это все-таки жилой дом.

За счет того, что стены из утепленного клееного бруса очень теплые, у Вас будет постоянная и солидная (около 40%) экономия расходов по отоплению Вашего дома.

Стены дома из утепленного клееного бруса не имеют трещин.

Стены дома из утепленного клееного бруса не продуваются ни при каких обстоятельствах (благодаря уникальной технологии.

Стены дома из утепленного клееного бруса почти не просаживаются.

Звоните, заказывайте. Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Сравнение цен и параметров производится на примере дома размером 9,40 х 7,70м.

Наименование параметра сравнения.

Утепленный брус, 146.

В таблице сравниваются только стены. Все остальные параметры считаются равными Клееный брус рассчитан по среднерыночной стоимости (цена на 01.06.2010 г.

Вернуться к оглавлению.

Оцилиндрованное бревно – это материал приготовленный тоже по достаточно молодой технологии. Оцилиндрованное бревно – материал невысушенный, то есть естественной влажности, поэтому оцилиндрованное бревно при естественной усушке в стенах сильно меняет свой объем (уменьшается). При усушке на поверхностях оцилиндрованного бревна обязательно будут образовываться трещины.

Технология производства оцилиндрованного бревна довольно проста.

ствол дерева прогоняется через специальный деревообрабатывающий станок, который, собственно, и делает из обычного ствола дерева ровный цилиндр определенного (заданного) диаметра.

затем на полученном цилиндре специальной фрезой выбирается межвенцовый паз полукруглой формы.

Таким образом получили оцилиндрованное бревно.

Дальше идут работы, определенные технологией изготовления сруба из оцилиндрованного бревна.

сначала готовится проект сруба из оцилиндрованного бревна, по которому будут производиться срубовые детали.

полученные оцилиндрованные заготовки торуются по длине.

на специальных поперечных станках на оцилиндрованной и отторцованной детали производится зарезка пазов для стыковки углов, перегородок, балок, половых переводов, зарезаются шипованные соединения для стыковки оцилиндрованных деталей по длинне.

При заводском изготовлении сруба все зарезки и продольные пазы выполнены очень точно и красиво.

Единственный минус в технологии оцилиндрованного бревна – это то, что при строжке цилиндра с бревна срезаются самые плотные и прочные наружные слои дерева и долговечность строения из оцилиндрованного бревна будет напрямую зависеть только от качества обработки антисептиками и качества антисептирующего состава.

Вернуться к оглавлению.

Сложности строительства бревенчатого дома связаны с основными особенностями деревянного материала естественной влажности. Вот две основные особенности.

При высыхании бревно (и обычное, и оцилиндрованное) сильно уменьшается в объеме.

При высыхании на нешних поверхностях бревна образуются большие трещины.

В наше время уже появились технологии высушивания бревна и бруса, но материал, высушенный по этим технологиям, настолько дорог, что мы о нем пока говорить не будем.

Есть еще одна большая проблема – это конопатка бревенчатых стен. В строительстве дома из бревна, чтобы бревенчатый дом был по-настоящему теплым, должно производиться два обязательных этапа конопатки и еще один желательный этап.

Первый раз бревенчатые стены дома конопатятся сразу после установки крыши и окосячки оконных и дверных проемов (перед непосредственной установкой окон и дверей.

Второй раз бревенчатые стены конопатятся через год после постройки дома, т.е. сразу после самого активного процесса усадки стен бревенчатого дома.

Третий раз бревенчатые стены дома хорошо бы проконопатить (контрольно) по прошествии 2-3 лет.

Почему недостаточно одной конопатки? Дело в том, что бревно (и брус) по своей длине уменьшаются в объеме при высыхании неравномерно, в зависимости от плотности участков древесины. Более плотный комель высыхает гораздо дольше, чем менее плотная вершинка. Сучковатые участки бревна намного меньше уменьшаются в объеме чем безсучковые участки того же бревна. Так что после первой конопатки, через год опять появляются межвенцовые щели.

Исходя из вышесказанного, мы являемся яростными противниками технологий, в которых конопатка заменяется просто прокладкой межвенцовых утеплителей, таких как рулонная пакля и джутовое полотно. Сминаясь при постройке дома, в период образования межвенцовых щелей, эти утеплители не распрямляются и не заполняют образовавшиеся через год щели.

Поэтому, конопатка в наше время становится очень большой проблемой в строительстве бревенчатых домов, т.к. она необходима, а профессия конопатчик уже почти вымерла! Многие горе-строители, учитывая усадку (уменьшение высоты) бревенчатого дома, рекомендуют своим заказчикам не устанавливать сразу окна и двери. С этим мы встречаемся часто по роду своей ремонтной деятельности. Это неправильно, эти горе-строители просто не умеют делать ОКОСЯЧКУ оконных и дверных проемов или вообще о ней не слышали. ОКОСЯЧКУ оконных и дверных проемов и установку окон и дверей можно и нужно производить сразу, т.к. наряду с межвеновыми швами и углами сруба, должны проконопачиваться и оконные и дверные проемы. Без установки окосячки – это сделать невозможно. В старых книгах по плотницкому искусству прямо говорится о том, что ОКОСЯЧКА оконных и дверных проемов является неотъемлемой частью бревенчатой стены.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Хорошо построенный дом из бревен – хорош во всех отношениях.

Дом из бревен долговечен. Купеческие дома из бревна стоят по 200-300 и более лет.

Дом из бревен красив.

Дом из бревен полностью соответствует российскому менталитету.

Дом из бревен очень теплый. Бревно диаметром в 250-300 мм по теплу соответствует кирпичному дому с толщиной стены более 1 метра.

Построить дом из бревен можно гораздо быстрее, чем кирпичный дом (если учитывать полную отделку того и другого дома.

Строительство дома из бревен обойдется Вам гораздо дешевле строительства кирпичного дома.

И, наконец, как же легко дышится в доме из бревен.

Вернуться к оглавлению.

Дом из оцилиндрованного бревна обладает всеми теми же отличными качествами, что и дом из обычного бревна.

На требовательный вкус, он выглядит еще и красивей.

Единственное, в чем дом из оцилиндрованного бревна, видимо, будет уступать (чисто теоретически) дому из обычного бревна – это в долговечности. Утверждать это категорически сейчас невозможно, т.к. самым старым домам из оцилиндрованного бревна сейчас не больше 25-ти лет. Но, теоретические предположения подтвердит только время. Ну что ж, подождем еще хотя бы лет 25! На большее оцилиндрованного бревна (со срезанными жесткими наружными слоями древесины), видимо не хватит.

Вернуться к оглавлению.

Сруб – это конструктивно связанные между собой ряды бревен, образующие стены дома. Срубы предназначаются для строительства стен домов, бань и разнообразных хозяйственных построек.

От качества рубки сруба, как то: зарубка межвенцовых пазов, лап углов, балок и переводов зависит не только простота выполнения дальнейших работ, но и качество и красота построенного дома.

От толщины срубовых элементов (бревен или бруса), от качества и глубины межвенцовых пазов зависит насколько теплым будет дом.

Срубы могут изготовляться из разных пород древесины, как хвойных, так и лиственных пород. Выбор породы дерева для рубки сруба зависит от предназначения сруба, природных особенностей местности, в которой будет стоять сруб, и, конечно же, от материальных возможностей застройщика.

Вернуться к оглавлению.

Сруб из бревен рубится из круглого ошкуренного (сырого) бревна. Существует несколько способов рубки срубов из бревен: рубка в набор, рубка в лапу, рубка в лапу с зубом и рубка в угол (или с остатком). Все эти способы рубки имеют целевое назначение и свои недостатки и преимущества.

Рубка в набор – самый простой, безотходный, быстрый и дешевый способ рубки. Этот способ применяют, в основном, для рубки срубов из бревен для хозяйственных построек. Угол сруба, выполненный таким способом, далеко не самый прочный и уж совсем не самый теплый.

Рубка в лапу – это более сложный, профессиональный, тоже безотходный, достаточно прочный, теплый и недорогой способ рубки. Этим способом рубятся срубы для домов и бань и др.строений.

Рубка в лапу с зубом – это самый сложный, профессиональный, безотходный, очень прочный, теплый способ рубки. Этот способ по оценке сложности работ самый дорогой. Этим способом рубятся срубы для домов и бань, церквей и др.строений.

Рубка в угол – это сложный, профессиональный, очень прочный и самый теплый способ рубки. Сруб, срубленный таким способом, самый дорогой потому, что при рубке сруба таким способом расходуется больше материала, чем при любом другом способе рубки. Этим способом рубятся срубы для домов и бань, церквей и др.строений.

Вернуться к оглавлению.

Сруб из оцилиндрованного бревна рубится из сырого оцилиндрованного бревна заводского изготовления.

Существует только один заводской способ рубки сруба из оцилиндрованного бревна – это рубка в угол (или с остатком.

Конечно, может быть, заказчик, который приобрёл оцилиндрованное бревно не в виде сруба, а погонажем, может заказать плотникам любой другой способ рубки, но в завоском исполнении используется лишь один способ рубки – рубка в угол (или, как его еще называют, рубка с остатком.

Вернуться к оглавлению.

Сруб из бруса готовится из брусовых заготовок квадратного или прямоугольного сечения. Срубы из бруса бывают ручной рубки – из непрофилированного бруса, бывают и заводской рубки – из профилированного бруса.

Углы срубов из бруса ручной рубки рубятся двумя основными способами: рубка в лапу и рубка в шип с нагелем.

Рубка в лапу – это более трудоемкий способ рубки угла сруба. В отличие от бревенчатого сруба, в брусовом срубе угол, зарубленный в лапу, не является самой холодной частью сруба.

После постройки дома, такой угол обычно зашивают (для красоты) строганным отделочным материалом. Брусовые венцы в срубе из бруса крепятся между собой нагелями. Если пренебречь нагелями, то при высыхании брусья может выгнуть и на каких то участкеах они можут вылезать из плоскости стены. При использовании способа рубки в лапу (если лапа, конечно, не прямая) нагель в угол не ставится.

Рубка в шип с нагелем – это менее трудоемкий способ рубки угла сруба. В отличие от бревенчатого сруба, в брусовом срубе угол, зарубленный в шип с нагелем, тоже не является самой холодной частью сруба.

После постройки дома, такой угол обычно зашивают (для красоты) строганным отделочным материалом. Брусовые венцы в срубе из бруса крепятся между собой нагелями. Если пренебречь нагелями, то при высыхании брусья может выгнуть и на каких-то участках они могут вылезать из плоскости стены. При использовании способа рубки в шип с нагелем, нагель в угол ставится обязательно, но это не так уж и хлопотно.

Угол в срубе заводского изготовления рубится единственным способом – рубка в угол (или в угол с остатком). Это, конечно, самый теплый способ рубки, что в бревенчатых, что в брусовых срубах. Эдинственный недостаток такого способа рубки – это повышенный расход материала и, соответственно, повышынная стоимость. Срубы из бруса могут изготовляться из разных пород древесины:0 как хвойных, так и лиственных пород. Выбор породы дерева для рубки сруба зависит от предназначения сруба, природных особенностей местности, в которой будет стоять сруб, и, конечно же, от материальных возможностей застройщика.

Вернуться к оглавлению.

Для изготовления сруба дома, как брусового, так и бревенчатого, используют чаще всего ель и сосну (хвойные породы). Эти породы дерева в строительстве фактически не различают друг от друга. Древесина ели и сосны содержит в себе большое количество смолы, что позволяет долго сопротивляться процессам гниения. Ель и сосна идут по одинаковой и очень доступной цене.

Очень хороши срубы из других хвойных пород – это лиственница и кедр. Эти породы еще более смолянистые. Лиственница, например, считается вообще негниющим деревом. Наши предки рубили нижние венцы срубов (самая гниющая часть сруба) только из лиственницы, а люди с достатком (например купцы) рубили себе из лиственницы весь сруб. Лиственница и кедр – это очень красивые породы древесины. После обработки, лиственница приобретала желто-розовый цвет, а кедр – желто-коричневый медовый цвет. Но древесина этих пород весьма дорога. Лиственница, например, в 3 раза дороже ели и сосны, а кедр еще дороже.

Для рубки сруба дома в старину использовали и еще более дорогой материал – дуб. Это представитель лиственных пород. За счет большой плотности древесины, дуб очень долговечен. Сруб из дуба очень красив и, в зависимости от разновидности, после отделки приобретает светло-коричневый или темно-коричневый цвет.

Вернуться к оглавлению.

Баня бане – рознь (как оказывается.

Можно, условно подразделить бани на 2 вида по классу и, как ни странно, по предназначению.

Русская деревенская баня которая имеет всего 2 помещения: предбанник-раздевалку и парную-мойку. Вода из парной-мойки, как правило, просто просачивается через полы вниз на грунт и имеет грунтовый сток. Поэтому в такой бане всегда очень влажно.

Современная баня – это центр отдыха. Такая баня, как минимум, имеет предбанник-раздевалку, отдельные парное и моечное отделения и комнату отдыха. Моечное отделение в такой бане имеет систему канализации (сухой водоотвод). Поэтому в такой бане, в основном, сухо, повышенная влажность присутствует там только во время мытья и затем быстро проветривается.

Зачем мы Вам об этом рассказываем? Дело в том, что исходя из предназначения бани нужно выбирать и сорт древесины для изготовления сруба бани.

В постоянно влажной среде, как ни странно (проверено веками), лучше всего стоит сруб из осины. Этот вид лиственной древесины в постоянно влажной среде становится только крепче. В новых банях, где присутствует режим влажно-сухо, осина сгорает за 2-3 года.

В новых банях для изготовления сруба лучше всего использовать хвойные породы – ель и сосну.

И, конечно же, особняком стоят срубы из элитных хвойных пород, таких как лиственница и кедр.

Но надо обязательно учитывать единственный нюанс: хвоя при высоких температурах выделяет смолу, и вот чтобы горячая смола не капала Вам на голову, парную необходимо обшивать отделочным материалом из лиственных пород – осиной или липой.

Вернуться к оглавлению.

Установка хорошо срубленного и правильно отмаркироанного сруба не составляет большой проблемы и не занимает много времени. Самая большая трудность – это межвенцовое утепление сруба (конопатка). Это очень трудоемкий процесс, требующий профессиональных навыков. От того, на сколько хорошо проконопачен сруб, зависит не только качество его теплопроводности, но и его долговечность. Как только где-то ослабевает конопатка, тут же в этом месте образуется сквозняк, который вместе с воздухом постоянно несет и влагу. В таком месте начинается активное гниение древесины.

При установке банных срубов мы часто используем небольшую хитрость – полы опускаются чуть ниже фундамента бани и таким образом вода, которая собирается на полах в моечном помещении, непосредственно соприкасается со стенами сруба, а со стенками фундамента. Таким образом, мы исключаем накопление влаги между фундаментом и срубом, и продлеваем жизнь срубу бани.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Изготовление срубов – это очень ответственное мероприятие, требующее аккуратности и профессионализма.

При изготовлении срубов очень важно правильно подобрать сорт древесины. исходя из предназначения, среды обитания и характера использования срубовых стен.

При изготовлении срубов также важно подобрать и толщину срубовых элементов, исходя из предназначения, среды обитания и характера использования срубовых стен.

Изготовление срубов производится двумя способами.

Вручную (на лесной делянке или на объекте строительства) из кругляка или бруса обычной прямоугольной формы.

Станочного изготовления в заводских условиях.

Вернуться к оглавлению.

Каркасная технология в мире далеко не нова. Не нова она и в России. Именно по каркасной технологии уже давно в России строились хозяйственные постройки, не требующие утепления. Оно и не удивительно, ведь материала на каркасный сарай требуется намного меньше, чем на сарай рубленный. Гораздо меньше требуется и трудовых затрат и специальных навыков.

Новшеством, еще не до конца принятым в России, является постройка по каркасной технологии дач, бань и жилых домов. Российский менталитет постройки рубленных домов обусловлен большими запасами в России леса и его доступность для покупателя среднего (и ниже среднего) достатка.

В то же время, в странах Европы, Америки и Канады, каркасная технология используется давно и широко. Дома из бревна и бруса в этих странах могут себе позволить лишь богатые люди.

В России дома по каркасной технологии тоже являются самым дешевым типом деревянных домов. Но разница по цене между домами по каркасной технологии и рубленными домами незначительна и составляет 10-15.

Как же строятся дома по каркасной технологии.

На фундамент устанавливается нижняя обвязка дома из бруса или толстой доски.

На нижнюю обвязку устанавливаются каркас стен (вертикальные стойки) из доски, сечением соответствующие качеству утепления, предусмотренного целевым использованием строения.

Каркас стен (вертикальные стойки) укрепляется для жесткости конструкции подкосами.

Затем каркас стен заполняется каким-либо утеплителем и обтягивается гидро и пароизоляторами.

Следующий и последний этап строительства каркасных стен – это внешняя и внутренняя обшивки.

Все остальные элементы каркасного дома, как то: крыша, полы, потолки и т.д. ничем не отличаются от тех же элементов домов из бревна и домов из бруса.

Ввиду того, что в России цены на лес постоянно растут, дома по каркасной технологии скоро станут более актуальными и будут пользоваться большим спросом.

Вернуться к оглавлению.

Каркасный дом или, как его называют в простонародье, канадский дом, быстро строится и позволяет, в силу своей конструкции, использовать практически любые архитектурные изыски.

Каркасный дом – это безусадоная конструкция. Она позволяет.

Безболезненно совмещать одно-, двух- и трёхэтажные участки дома.

Производить сразу и без всяких помех отделочные работы.

Использовать для отделки любые, даже самые хрупкие отделочные материалы.

Каркасный дом очень теплый. Если сравнивать стены одной и той же толщины, то стены, выполненные по каркасной технологии, даже немного теплей, чем рубленные (например брусовые) стены.

Конечно, каркасный дом, обшитый сайдингом или вагонкой, смотрится не так богато, как брусовой или бревенчатый дома. Но, кто запрещает, потратив еще немного денег, обшить каркасный дом имитацией бруса или блокхаусом? Ведь тогда дом, построенный по каркасной технологии, не отличить от бревенчатого или брсового дома.

Есть ли в этой прекрасной технологии подводные камни? Конечно есть! Малейшее отклонение от технологии крепления утеплителя в каркасных стенах приведет к тому, что утеплитель может со временем уплотниться вниз. При этом, в верхней части каркасных стен образуется неутепленная щель и теплый каркасный дом тут же превращается в холодный сарай. Но кто нас заставляет нарушать технологию укладки утеплителя в стены? Гарантию добросовестного строительства можно получить только от строительной фирмы, которая согласно договору несет ответственность за соблюдение правил строительства, как в материальном смысле (деньгами фирмы), так и в моральном (своим добрым именем.

В то же время, обратившись к шабашникам, Вы лишаетесь каких либо гарантий и очень сильно рискуете своими деньгами.

Обращайтесь к нам и Вы проживете в построенном нами каркасном доме долгие и беззаботные годы.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Детали каркасно-панельнлго дома собирются не заводе. Технология строительства домов из каркасных панелей примерно такова.

Готовится проект стандартного каркасно-панельного дома.

Каркас из досок с двух сторон обшивается фанерой или панелями ОСП и заливается пенополиуретаном или прокладывается минераловатными утеплителями или пенополистеролом.

На фундамент устанавливается нижняя обвязка дома из бруса или толстой доски.

На нижнюю обвязку устанавливаются готовые каркасные панели.

И связываются сверху общей верхней обвязкой.

Затем (после установки крыши) готовые панели облицовываются отделочными материалами.

Дом, построенный по каркасно-панельной технологии тепел и пригоден для жилья. Есть, конечно, в доме, построенном по каркасно-панельной технологии, и минусы и слабые места. Основное слабое место – это стык готовых панелей. Проблематично крепление панелей между собой и утепление этих стыков.

Единственное неудобство – дешевые дома, построенные по каркасно-панельной технологии, как правило, стандартные и имеют стандартные упрощенные планировки.

Вернуться к оглавлению.

Дома, построенные по каркасно-щитовой технологии – это преимущественно стандартные дома предназначенные для дач.

Детали каркасно-щитового дома собирются на заводе. Технология строительства домов из каркасных щитов примерно такова.

Готовится проект стандартного каркасно-щитового дома.

Каркас из досок с двух сторон обшивается вагонкой, фанерой или панелями ОСП и предварительно прокладывается минераловатными утеплителями или пенополистеролом.

На фундамент устанавливается нижняя обвязка дома из бруса или толстой доски.

На нижнюю обвязку устанавливаются готовые каркасные щиты.

И связываются сверху общей верхней обвязкой.

Дом, построенный по каркасно-щитовой технологии используется, как правило, как дача. Есть, конечно, в доме, построенном по каркасно-щитовой технологии, и минусы и слабые места. Основное слабое место – это стык готовых шитов. Проблематично крепление щитов между собой и утепление этих стыков.

Единственное неудобство – дешевые дома, построенные по каркасно-панельной технологии, как правило, стандартные и имеют стандартные упрощенные планировки. Однако, эти дома очень привлекательны по своей цене, поскольку дома по каркасно-щитовой технологии производятся массово (на потоке.

Но нужно обязательно обращать внимание на толщину каркаса, заложенного в готовые щиты. Многие фирмы в рекламной погоне за дешевизной ставят в щиты непозволительно тонкие каркасы.

Вернуться к оглавлению.

Строительство бани – это особый вид строительства. Это обусловлено особенностями эксплуатации деревянного строения. Раньше, да и теперь, в деревнях парная, после процесса парения превращалась в мойку. В мойке-парной настилались неутепленные полы из толстой лиственничной (не шпунтованной) доски для того, чтобы вода после мытья просачивалась на землю под баней. Таким образом в деревенской бане сохранялась постоянно влажная среда. В такой влажной среде лучше всего сохранялась осина, поэтому сруб бани готовили из осины.

Теперь баня – это скорее зона отдыха. В современных банях присутствует раздевалка, отдельная парная, отдельная мойка, туалет, комната отдыха, реже тренажерная комната и бассейн.

Полы в парной, мойке и бассейне, если таковой имеется, наша фирма предпочитает делать из керамической плитки, уложенной на монолитную бетонную плиту, выполненную слабо выраженной воронкой, в нижней части которой устроен водосток. На керамическую плитку мы укладываем легкие (съемные) деревянные решетки из листенницы. Это очень удобно – после пользования баней, решетки легко снимаются и полы из плитки просто протираются тряпкой, затем решетки можно положить обратно – все сухо и чисто. В остальных помещениях можно делать обычные деревянные утепленные полы. Некоторые фирмы, для удешевления бани, делают в парной и мойке деревянные утепленные полы с подпольной металлической воронкой. Металлическая воронка располагается в таких полах над утеплителем прямо под половой докой с промежутком для проветривания в 5-7см. Таким образом между половой доской и утеплителем существует продуваемое пространство. Согласитесь, что такое утепление эфемерно.

Очень неплохо, когда по нашему совету полы в бане опускаются ниже уровня верха фундамента. В этом случае, сруб бани оказывается на 8-10см выше (мокрых) полов. Использование этого метода намного удлиняет “жизнь” срубу, т.к. самое опасное место накопления влаги в бане – это стык фундамента и сруба.

Вернуться к оглавлению.

Русская баня – это баня, в парной которой используется мокрый пар. Как правило, в парной русской бани стоит дровяная печь с каменкой, куда для получения пара плещется вода.

Русская баня очень полезна для здоровья, париться в русской бане надо с вениками, которые запариваются кипятком. Этим же кипятком после запарки веников хорошо плескать на каменку для получения пара. Пар после такой заварки получается душистым и целебным, особенно если использовать эвкалиптовые или можжевеловые веники. Температура в парной русской бани держится примерно в районе 80-100 градусов, больше при “мокром” паре не выдержать.

Процесс подготовки бани с дровяной печью достаточно долог и хорош тогда, когда некуда торопиться. Многие наши клиенты, по нашему совету, ставят в парную вторую печь – электрическую. Электрической печью наши клиенты пользуются, когда времени не так уж много, а хочется прогреться и помыться.

Вернуться к оглавлению.

Финская баня имеет парную с “сухим” паром, то есть помещение с большой температурой. В парной устанавливается электрическая печь с каменкой, на которую, как правило, нельзя плескать воду. Температура в такой парной нагоняется выше, чем в парной с “мокрым” паром – примерно 100-120 градусов.

Многие люди, в силу особенностей своего организма, могут париться только в финской бане “сухим” паром, т.к. задыхаются в “мокром” паре.

Финская баня очень быстро подготавливается к использованию.

Недавно появились в продаже электрические печи с каменками, на которые можно плескать воду, таким образом граница между финской и русской банями потепенно стирается.

Вернуться к оглавлению.

Бани очень часто строят из бруса. Сечение бруса (для того, чтобы парную в принципе можно было натопить до нужной температуры) должно быть не менее 150 мм. Для строительства бани из бруса можно использовать брус любого типа: обычный нестроганный брус, обычный строганный брус, обычный профилированный брус, клееный брус и утепленный клееный брус.

По мере возрастания цены на банный сруб из бруса, эти типы бруса располагаются так.

Обычный строганный брус.

Обычный профилированный брус.

Клееный утепленный брус.

Обычный нестроганный брус с двусторонней обшивкой.

Клееный брус.

Стены первого этажа бани из бруса возводятся, как правило, ниже, чем стены из бруса для дома. То есть в бане потолки должны быть ниже, чем в доме. Низкие потолки позволяют уменьшить кубатуру воздуха, которую нужно прогреть до нужной температуры, поэтому при низких потолках парная быстрее прогревается, а тепература более равномерно распределяется по банным полкам.

Технология постройки бани из бруса появилась очень давно – ровно с тех пор, как стволы дерева cтало легче распиливать на брус, нежели рубить топором бревенчатый сруб, то есть с появлением электрических пилорам.

Очень важной составляющей строительства бани из бруса является конопатка сруба. Лишь технология строительства брусовых бань из утепленного клееного бруса имеет более высокий эффект межвенцового утепления, чем конопатка.

Наша фирма строит бани по подготовленным нами индивидуальным проектам из любого вышеуказанного типа бруса.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Технология строительства бани из бревна – это очень древняя технология. Она пришла к нам из дремучих веков. В древности бревенчатая баня, наряду с лечебными травами, являлась чуть ли не единственным способом лечения и профилактики самых различных болезней.

Строились бревенчатые бани из различных пород дерева (что было доступно): осина, ель, сосна, дуб, лиственница и кедр. А вот топилась парная печь в основном березой. Береза – это самые жаркие дрова и запах березового дымка (отсутствие всяких смол), ассоциировался с запахом бани.

Венцы сруба бани из бревна укладывались на по-особому подвяленный мох, который выделял сок, имеющий склеивающие свойства. Сейчас только где-нибудь в глубинке старики еще помнят, какой мох для установки сруба нужно собирать и как его вялить.

Слава богу, что несмотря на атакующие нас современные технологии, мы еще не забыли про паклю и что сруб бани нужно конопатить. Ни одна современная технология межвенцового утепления до сих пор не дала того эффекта, который мы получаем при конопатке бревенчатых стен.

Вернуться к оглавлению.

Как дюбой другой дом, деревянный дом время от времени требует ремонта. И это понятно – нет ничего вечного. Ничего страшного, тем более, что ремонт стареющего деревянного дома не такое уж частое мероприятие, т.к. хорошо построенный деревянный дом требует ремонта не чаще чем 1 раз в 20-30 лет.

Согласитесь, ремонт городской квартиры, Вам приходится делать гораздо чаще.

Из собственной практики по ремонту деревянных домов: 70% ремонтов приходятся на новые плохо построенные деревянные дома, 20% ремонтов приходится на деревянные дома, на долгое время (по каким то-причинам) заброшенных своими хозяевами и лишь 10% ремонтов – плановые (подошло время.

Каковы причины, приводящие к ремонту дома? Их огромное множество и мы в состоянии назвать лишь основные из них. Так из-за чего же может возникнуть необходимость ремонта деревянного дома.

Неверно построенный и постоянно деформирующийся фундамент.

Отсутствие фундаментной вентиляции.

Отсутствие горизонтальной гидроизоляции фундамента.

Отсутствие фундаментных отливов.

Неправильно срубленный сруб.

Отсутствие конопатки в бревенчатых и брусовых домах.

Отсутствие окосячки дверных и оконных проемов в бревенчатых и брусовых домах.

Неправильная установка (по центру стены) окон.

Отсутствие подкосов в стенах каркасных домов.

Отсутствие подкосов в стропильной системе дома.

Отсутствие подоконных отливов.

Нарушение технологии укладки утеплителя в стенах каркасных домов и в стенах мансарды.

Отсутствие подкровельной вентиляции.

Недостаточная ширина карнизов.

Неправильно выполнена внешняя обшивка с утеплением деревянного дома.

Обшивки бревенчатых и брусовых стен выполнены без учета усадки дома.

Неверно поставлены межвенцовые металлические нагели.

Пристройка к дому построена без учета усадки брусовых или бревенчатых стен дома.

Брусовая или бревенчатая пристройка к старому дому построена без учета собственной просадки.

Малый вес крыши, недостаточен для того, чтобы обеспечить правильную усадку брусовых или бревенчатых стен дома.

Неверно рассчитано сечение и количество лаг пола.

Неверно рассчитано сечение и количество потолочных балок.

Неверно рассчитано сечение несущей балки.

Неверно выбран тип и заглубление фундамента под новую пристройку.

Использование в строительстве деревянного дома заведомо порченного материала.

Ошибка в проектировании.

Неверная планировка дома, в которую не вписывается лестница с уклоном даже в 50 градусов.

Обкладка деревянного дома кирпичом без вентиляционного зазора.

Обкладки деревянного (брусового или бревенчатого) дома кирпичом без учета усадки.

Установка фундамента без учета рельефных особенностей участка.

Близко к дому вырыт колодец.

Дырка в кровле, которую Вы не сразу заметили.

Видите, как много ошибок, приводящих к капитальному ремонту деревянного дома! И это далеко не все ошибки.

Как избежать подобных бед? Ответ один – обращайтесь к профессионалам! Но как их найти, спросите Вы, ведь все кричат, что профессионалы только ОНИ.

Во-первых, бойтесь шабашников – они, по сути своей, безответственны перед законом.

Во-вторых, не пытайтесь построить свой дом по телефону или по электронной почте.

Оторвитесь от дивана, поездите по фирмам, сами пообщайтесь с работающими в них специалистами! Поверьте, профессионала Вы почувствуете сразу! Не ленитесь, ведь дом Вы себе строите один на всю жизнь.

Приходите к Нам! Благодаря постоянно проводимым нами на протяжении многих лет ремонтным работам, мы знаем о деревянном доме все.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Дом из бревна отличается от любого другого деревянного дома только стенами первого этажа. Это бревенчатый сруб из круглого ошкуренного бревна или оцилиндрованного бревна. Поэтому поговорим о ремонте бревенчатых стен.

Ремонт бревенчатых стен – это самое сложное мероприятие по ремонту деревянных домов после ремонта фундамента. Когда бревенчатые стены подлежат ремонту.

Сгнили нижние венцы.

Сгнили подоконные венцы.

Перекосило бревенчатые стены.

“Ни с того ни с сего» вываливаются простенки между окнами.

Стены из толстенного бревна пропускают холод, как стены сарая.

Под весом неправильно построенной крыши разъезжаются бревенчатые стены.

В бревенчатых стенах перестают закрываться двери и из окон вылетают стекла.

Да и мало-ли еще из-за чего.

Перед началом ремонта нужно досконально выяснить причину беды, а это не всегда просто. Бревенчатые стены могут быть обшиты облицовкой или обложены кирпичом. Демонтировать обшивку или обкладку, не узнав цену ремонта, не даст ни один хозяин, а посчитать стоимость ремонта, не выяснив причину, невозможно. Вот это задачка! Что же делать? Здесь может помочь только опыт. Каковы же могут быть причины хотя бы перечисленных выше бед.

Сгнили нижние венцы – нет горизонтальной гидроизоляции фундамента, нет фундаментных отливов, фундаментные отливы выполнены из бетона, обложен кирпичом (для красоты) нижний венец сруба, в нижний венец заложено изначально некачественное бревно, венец сгнил от старости.

Сгнили подоконные венцы – нет подоконных отливов, подоконные отливы поставлены из коротких стыкованных деталей, отсутствует окосячка оконного проема и оконный проем поэтому не проконопачен, неверно (по центру стены) поставлено окно и т.д.

Перекосило бревенчатые стены – отсутствие нагелей, при рубке сруба прослаблена угловая лапа, сгнил угол бревенчатого дома из-за недостаточной ширины карнизов; усаживаясь, новая рубленная пристройка потянула за собой старый сруб; новому срубу не дает усаживаться пристроенная терраса и т.д.

Вываливаются простенки между окнами – отсутствует окосячка оконных проемов.

Стены из толстого бревна пропускают холод – неправильно поставлены нагеля, не установлена окосячка и стены подвисли на окнах и дверях, не проведена повторная конопатка, обшивка свежего сруба произведена без учета усадки сруба; сруб не просел до конца потому, что крыша повисла на кирпичной обкладке и т.д.

Разъезжаются бревенчатые стены – стропила поставлены без подстропильников прямо на верхний венец, верхний венец в полутораэтжном доме разрезан оконными и дверными проемами, углы сруба зарублены в прямую лапу и т.д.

Не закрываются двери и из окон вылетают стекла – отсутствует окосячка.

После осмотра дома, исходя из этих предположений, составляется и осмечивается план работ по его ремонту.

Мы не будем в этой статье рассказывать о технологии ремонта вышеуказанных нарушений деревянных конструкций, пусть это будет нашими собственными секретами. Да и вряд ли это удастся – в ремонте деревянного дома могут быть постоянными лишь некоторые приемы производства ремонтных работ, а в остальном, каждый следующий ремонт совершенно не похож на предыдущий и требует индивидуального подхода.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Дом из бруса отличается от любого другого деревянного дома только стенами первого этажа. Это брусовой сруб из прямоугольного или профилированного бруса, поэтому поговорим только о ремонте брусовых стен.

Ремонт брусовых стен – это самое сложное мероприятие по ремонту брусовых домов после ремонта фундамента. Когда брусовые стены подлежат ремонту.

Сгнили нижние венцы.

Сгнили подоконные венцы.

Перекосило бревенчатые стены.

“Ни с того ни с сего” вываливаются простенки между окнами.

Стены из толстенного бревна пропускают холод, как стены сарая.

Под весом неправильно построенной крыши разъезжаются бревенчатые стены.

В бревенчатых стенах перестают закрываться двери и из окон вылетают стекла.

Да и мало-ли еще из-за чего.

Перед началом ремонта нужно досконально выяснить причину беды, а это не всегда просто. Брусовые стены могут быть обшиты облицовкой или обложены кирпичом. Демонтировать обшивку или обкладку, не узнав цену ремонта, не даст ни один хозяин, а посчитать стоимость ремонта, не выяснив причину, невозможно. Вот это задачка! Что же делать? Здесь может помочь только опыт. Каковы же могут быть причины хотя бы перечисленных выше бед.

Сгнили нижние венцы – нет горизонтальной гидроизоляции фундамента, нет фундаментных отливов, фундаментные отливы выполнены из бетона, обложен кирпичом (для красоты) нижний венец сруба, в нижний венец заложен изначально некачественный брус, венец сгнил от старости.

Сгнили подоконные венцы – нет подоконных отливов, подоконные отливы поставлены из коротких стыкованных деталей, отсутствует окосячка оконного проема и оконный проем поэтому не проконопачен, неверно (по центру стены) поставлено окно и т.д.

Перекосило брусовые стены – отсутствие нагелей, при рубке сруба прослаблена угловая лапа, сгнил угол брусового дома из-за недостаточной ширины карнизов; старый сруб, усаживаясь, потянула за собой новая рубленная пристройка; не дает усаживаться новому срубу пристроенная терраса и т.д.

Вываливаются простенки между окнами – отсутствует окосячка оконных проемов.

Стены из толстого бруса пропускают холод – неправильно поставлены нагеля, не установлена окосячка и стены подвисли на окнах и дверях, не проведена повторная конопатка, обшивка свежего сруба произведена без учета усадки сруба; сруб не просел до конца потому, что крыша повисла на кирпичной обкладке и т.д.

Разъезжаются брусовые стены – стропила поставлены без подстропильников прямо на верхний венец, верхний венец в полутораэтжном доме разрезан оконными и дверными проемами, углы сруба зарублены в прямую лапу и т.д.

Не закрываются двери и из окон вылетают стекла – отсутствует окосячка.

Вот, исходя из этих предположений, после осмотра дома и составляется и осмечивается план работ по его ремонту.

Мы не будем в этой статье рассказывать о технологии ремонта вышеуказанных нарушений деревянных конструкций. Пусть это будет нашими собственными секретами. Да и вряд-ли это удастся – в ремонте деревянного дома могут быть постоянными лишь некоторые приемы производства ремонтных работ, а в остальном, каждый следующий ремонт – совершенно не похож на предыдущий и требует индивидуального приема.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Каркасный дом в деревянном строительстве стоит особняком. Технология строительства каркасного дома – это единственная технология постройки БЕЗУСАДОЧНОГО деревянного дома. То есть, при постройке деревянного дома по каркасной технологии не нужно учитывать усадку (уменьшение высоты) стен деревянного дома.

Каркасный дом отличается от любого другого деревянного дома только стенами первого этажа. Это деревянный (вертикальный) каркас, заполненный утеплителем и имеющий двустороннюю обшивку. Поэтому поговорим о ремонте только каркасных стен. Когда кракасные стены подлежат ремонту.

Сгнила нижняя обвязка.

Сгнила подоконная часть каркасной стены.

Каркасные стены перекорежило из-за слабого постоянно деформирующегося фундамента.

Перекосило каркасные стены.

Каркасные стены с мощным утеплением в 200-250мм пропускают холод, как стены сарая.

Под весом крыши каркасные стены разъезжаются в разные стороны.

Вопреки обещаниям строителей, каркасный дом оказался холодным и его невозможно протопить зимой.

Да и мало-ли еще из-за чего.

Перед началом ремонта нужно досконально выяснить причину беды, а это не всегда просто. Каркасные стены обшиты облицовкой или обложены кирпичом и что там внутри можно выяснить только демонтировав обшивку.

Демонтировать обшивку или обкладку, не узнав цену ремонта, не даст ни один хозяин, а посчитать стоимость ремонта, не выяснив причину, невозможно. Вот это задачка! Что же делать? Здесь может помочь только опыт. Каковы же могут быть причины хотя бы перечисленных выше бед.

Сгнила нижняя обвязка – нет горизонтальной гидроизоляции фундамента, нет фундаментных отливов, фундаментные отливы выполнены из бетона, обложено кирпичом (для красоты) основание каркасной стены, в нижнюю обвязку заложен изначально некачественный материал, нижняя обвязка сгнила от старости.

Сгнила подоконная часть каркасной стены – нет подоконных отливов, подоконные отливы поставлены из коротких стыкованных деталей, неверно (по центру стены) поставлено окно и т.д.

Перекорежило каркасные стены – заведомо слабый фундамент, неверно выбран тип фундамента (не учтены характеры грунтов и уклоны.

Перекосило каркасные стены – отсутствуют подкосы в каркасных стенах, к каркасному дому пристроили рубленную пристройку.

Каркасные стены с мощным утеплением пропускают холод – некачественное (с нарушением технологии) крепление стенового утеплителя, при строительстве утеплитель заложили не везде, при строительстве утеплитель заложили тоньше или не заложили вообще.

Разъезжаются каркасные стены – при строительстве полутароэтажного каркасного дома неверно выполнены горизонтальные стяжки (перекрытия первого этажа), при строительстве полутароэтажного каркасного дома неверно рассчитаны сечения стеновых стоек, слабая верхняя обвязка, неверно выполнена опора стропил на каркасные стены.

Обещанный теплый каркасный дом оказался холодным – Вас изначально обанули! Утепление в 100мм недостаточно для постоянного проживания.

Мы не будем в этой статье рассказывать о технологии ремонта вышеуказанных нарушений деревянных конструкций. Пусть это будет нашими собственными секретами. Да и вряд-ли это удастся – в ремонте деревянного дома могут быть постоянными лишь некоторые приемы производства ремонтных работ, а в остальном, каждый следующий ремонт – совершенно не похож на предыдущий и требует индивидуального приема. Плох тот врач, который лечит болезнь у всех пациентов одинаково – ведь организмы у всех разные, соответственно, и лечение не может быть одинаковым.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Крыша у всех деревянных домов имеет примерно одинаковую конструкцию. Технология установки крыш из деревянных конструкций идентичны и на кирпичных и на блочных домах. Следовательно, и причины вызывающие необходимость ремонта крыши примерно одинаковы. Конечно, если у исполнителей конструкции крыши напрочь отсутствует профессионализм, причины, вызывающие необходимость ремонта крыши, порой вообще непредсказуемы.

Практика ремонтных работ показывает, что подкрышное пространство (чердак) – это самое сухое (хорошо проветриваемое) место в доме и стропила в старом доме сгнивают самыми последними, если вообще успевают сгнить.

Когда необходим ремонт крыши.

Провис конек.

Поверхность крыши пошла волной.

Каждую весну возникают протечки.

Капает с потолка.

Капает с потолка не во время дождя, а во время оттепели.

Крыша заваливается на сторону.

На чердаке зимой полно снега.

По стенам со стороны фронтонов течет дождевая вода.

Гниют от дождевой воды углы сруба.

Перед началом ремонта нужно досконально выяснить причину беды, а это не всегда просто. Под крышей может находиться мансардный этаж, стены и потолки которого утеплены и обшиты облицовочным материалом, и что там внутри, можно выяснить только демонтировав обшивку и утеплитель, а проще сказать, демонтировав мансарду. Демонтировать мансарду, не узнав цену ремонта, не даст ни один хозяин, а посчитать стоимость ремонта, не выяснив причину, невозможно. Вот это задачка.

Что же делать? Здесь может помочь только опыт. Каковы же могут быть причины вызывающие ремонт.

Провис конек – очень широко и редко поставлены стропила при слабой обрешетке, не зашипованы стропильные ноги, стропильные ноги не имеют прямой опоры, деформируются слабые каркасные стены, есть скрытая протечка и поэтому подгнили стропильные ноги и т.д.

Поверхность крыши пошла волной – слабая обрешетка при редких стропилах.

Каждую весну возникают протечки – нарушена технология установки обрешетки под мягкие кровли.

Капает с потолка – прогнила кровля, постоянно деформирующаяся стропильная система рвет кровельное покрытие.

С потолка капает вода не во время дождя, а во время оттепели – за счет отсутствия подкровельной вентиляции на кровле образуется конденсат, за счет некачественного утепления потолка первого этажа образуется конденсат.

Крыша заваливается на сторону – отсутствуют стропильные подкосы.

На чердаке зимой полно снега – неплотно (не по технологии) установлен конек, рассохлась до щелей фронтонная обшивка, бракованные вентиляционные окошки, некачественно выполнена обшивка карнизов.

По стенам со стороны фронтонов течет дождевая вода – неверно установлены фронтоны (смещены внутрь дома), рассохлась до щелей фронтонная обшивка, фронтонная обшивка выполнена с нарушениями (шип обшивочной доски смотрит вниз, нет подфронтонных карнизов.

Гниют от дождевой воды углы сруба – при строительстве крыши сделали узкие карнизы.

Мы повторяем, что причин, вызывающих необходимость ремонта крыши большое множество. И все они, без исключения, являются ошибками и нарушениями технологии строительства. Хуже, когда строители осознанно для удешевления стоимости или для экономии личного времени, не производят незаметные для глаз заказчика, но необходимые по технологии работы.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Ремонт мансарды – не очень проблематичное мероприятие для строителей, но очень дорогостоящее для хозяев дома. Дело в том, что при ремонте мансарды, как правило, приходит в негодность и выбрасывается обшивочный (отделочный) материал. Иногда приходит в негодность и выбрасывается и утеплитель. Так что мансарду, вернее самые дорогостоящие работы и материалы, приходится оплачивать во второй раз.

Что же может повлечь ремонт мансарды? Во-первых, ремонт мансарды может повлечь любая из вышеперечисленных поломок крыши. Во-вторых, существуют нарушения, допускаемые при оформлении самой мансарды.

Отсутствие подкровельной вентиляции.

Некачественная укладка утеплителя.

Установка в стенах отопительных и водопроводных труб.

Укладка утеплителя не по месту.

Отсутствие утеплителя или его недостаточная толщина.

Неверный расчет сечений и частоты укладки балок перекрытия первого этажа.

По каким признакам можно распознать причины ремонта (для их устранения) еще до разборки мансарды.

Отсутствие подкровельной вентиляции – зимой в морозы на кроле тает снег, со временем мансарда становится все холодней, при неповрежденной кровле образуются подтеки на стенах.

Некачественная укладка утеплителя – холодная мансарда.

Установка в стенах труб отопления или водоснабжения – с потолка первого этажа в одном месте течет горячая или холодная вода.

Укладка утеплителя не по месту – при наличии мощного утепления (со слов заказчика), холодная мансарда.

Отсутствие утеплителя – очень холодная мансарда.

Неверный расчет сечений и частоты укладки балок перекрытия первого этажа – под ногами прогибаются полы мансарды.

Обращайтесь к нам и мы постараемся с минимальными для Вас потерями привести Вашу мансарду в порядок.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Дача – это тот же дом. Разница только в целевом использовании и в режиме использования. Дачный режим использования деревянной дачи, в основном, таков: хозяева бывают в течении всего года на даче наездами и только во время отпуска хозяева находятся на даче постоянно. Приезжая на выходные и праздники осенью, зимой, весной и иногда летом, хозяева дачи протапливают ее, в остальное время деревянная дача стоит нетопленной. Создается режим постоянных смен температур и повышенной влажности в деревянном доме. Этот режим использования вреден для деревянной дачи и чаще приводит к ремонту дачи. При повышенной влажности и перепадах температуры деревянные элементы дачи более активно гниют и чаще требуют ремонта (замены.

Уже многие дачники, по совету специалистов, устанавливают в деревянных дачах постоянное отопление, тем более, что сейчас это стало возможным при появлении масляных автоматических калориферов. Масляные автоматические калориферы при совершенно безопасном подключении в состоянии поддерживать небольшую плюсовую температуру в доме, при этом экономно расходуя электроэнергию. Можно поспорить, что дешевле оплачивать постоянное отопление дачи или оплачивать дорогостоящий ремонт. Тем более что в постоянном отоплении есть и еще один плюс – Вы приезжаете в теплый дом, а немного подрегулировав калориферы в короткое время получаете нужную для проживания температуру.

Ремонт дачи мало чем отличается от ремонта дома, с той лишь разницей, что ремонт дачи повторяется гораздо чаще и присутствуют несколько дополнительных причин, вызывающих ремонт дачи. Особняком стоят в плане ремонта дачи дешевые дачные домики, которые ставятся на Вашем участке за 1-6 дней. Ремонт дачи такого уровня – это особая “песня” и ее приходится “петь” по очень различным причинам. Дело в том, что конструкция таких деревянных дач зачастую сознательно “облегчается” для удешевления и повышения конкурентоспособности на рынке стандартных легких дачных домиков. Такие дачи требуют уже через 2-3 года даже не ремонта, как такового (деревянные конструкции еще не начали гнить – они просто слабые), а перестройки.

На что нужно обращать внимание, кроме “вкусных” цен, при покпке такого дачного домика? Какие элементы уже в скором времени потребуют ремонта.

Дешевый незаглубленный столбчатый фундамент, который под такие дома ставят на любые грунты.

Полы первого этажа потому, что лага пола сечением 120х20 может выдерживать вес Вашего тела только до тех пор пока ровно стоят многочисленные фундаментные столбики.

Полы первого этажа потому, что доска пола толщиной в 21мм может долго стоять только на мощных и частых лагах.

Полы первого этажа потому, что утепление пола пенополистеролом толщиной в 20мм – это имитация утепления пола.

Каркасные стены первого этажа, т.к. в них заложен несущий каркас сечением 40х50мм (брусок.

Каркасные стены первого этажа потому, что утепление в 50мм – это “не очень теплое” утепление.

Каркасные стены первого этажа потому, что нижняя обвязка сечением 100х100 не выдерживает даже малейших деформаций стоящего под домом временного фундамента.

каркасные стены первого этажа потому, что стеновые щиты такого домика соединяются между собой гвоздем 100мм, а он часто колет стеновой каркасный брусок 40х50.

Стены первого этажа из профилированного бруса 95х95 потому, что венец к венцу просто прибиваются гвоздями 150мм и об усадке такой брусовой стены не может быть и речи.

Перекрытия первого этажа сечением 150х30мм потому, что будут качаться под Вашими ногами вместе с мебелью второго этажа и люстрами первого этажа.

Полы второго этажа с половой доской в 21мм по той же причине.

Крыша дома со стропилами сечением 120х20мм. Пусть сами стропила будут стоять достаточно жестко, укрепленные стойками и ригелями мансарды, но как прибивать обрешетку к такой тоненькой досочке (стропила 120х20) – гвоздь 100мм часто ее колет или просто в нее не попадает.

Кровля из профилированного оцинкованного металла толщиной 0,3мм, ведь она проминается даже если на нее слегка опереться при монтаже коленом.

Можно еще много говорить о таких дачках, поэтому имейте в виду при покупке такой дачи – бесплатного сыра не бывает. Даже если у Вас напряженно со средствами, может быть вместо одной недели, позаниматься строительством своего дачного дома поэтапно и за 2-3 года построить нормальный дачный домик, а не заниматься латанием дыр всю оставшуюся жизнь.

Приходите к нам, мы отремонтируем Вам любую дачу и постараемся, чтобы этот ремонт был первым и последним.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Достройка деревянного дома – это вид деятельности, который у нас встречается довольно часто. Хозяева недостроенного дома совершенно правильно выбрали путь поэтапного строительства собственного дома.

Встречаются, конечно, и другие случаи – хозяева заказали у какой-то фирмы дом “под ключ”, но уже в процессе строительства сами заметили “халтуру”, расторгли договор и обратились к нам. В этом случае зачастую достройку деревянного дома приходится начинать с переделок (ремонта) уже построенной части. Тут хозяева не виноваты – им просто не повезло с выбором фирмы.

Заказчики, затеявшие поэтапное строительство деревянного дома, допускают одну очень распространенную ошибку.

Во-первых, придумывают проект дома сами.

Во-вторых, заказывают выполнение фундамента (по собственному проекту) “дешевым узбекам.

В-третьих, заказывают бревенчатый сруб со стропилами и установкой где-нибудь в северных областях России и закрывают его временной крышей.

Понятно, конечно, что это не от хорошей жизни – это желание сэкономить деньги. Слава богу, если Вам повезет на этом пути, но ведь может быть и иначе. Весь фокус в том, что каждый исполнитель вышеперечисленных этапов строительства не отвечает ни за то, как после их работы будет строиться следующий этап, ни за то, что будет с выполненным ими самими этапом через 1-2 года. А что же может быть.

Может оказаться, что Ваш фундамент разрушается потому, что его поставили в воду.

Может оказаться, что Ваш фундамент разрушается потому, что состоит, в основном, из одного песка, а цемента там очень мало.

Может оказаться, что сруб, заказанный во время строительства фундамента, не подходит к нему по размерам (размеры фундамента не выдержаны.

Может оказаться, что к срубу прилагалось (и потом поставлено) всего несколько пар стропил и для временной кровли этого достаточно, а как потом строить мансардный этаж и вешать потолки, строителям, установившим сруб со стропилами, совершенно не интересно.

И вот тогда начнется: нужно добавлять и практически заново устанавливать балки перекрытия; добавлять стропильные пары; менять или добавлять обрешетку и, заметьте, это уже под временной кровлей.

Поэтому, к верно выбранному способу строительства Вашего дома (поэтапное строительство) нужно добавить еще и правильный подход – пусть все эти этапы строит одна фирма. Вот тогда Вы застрахованы от переделок – зачем этой фирме делать плохо, если скоро, буквально на следующем этапе, придется переделывать.

Многие заказчики приходят к нам с недостроенными бревенчатыми и брусовыми домами, стены которых находятся уже под крышей, а оконные и дверные проемы еще не вырезаны. Оказывается, предыдущие строители не советовали им вырезать проемы и вставлять столярные изделия, пока не просядут рубленные стены. Поверьте, это полная чушь! Так сруб никогда не просядет и после вырезки оконных и дверных проемов опять начинается активная усадка стен, ведь у полного венца площадь опоры намного больше, чем у венца с вырезанными проемами и, соответственно, нагрузка на единицу опоры меньше. При удалении части стен в оконных и дверных проемах нагрузка на стены резко увеличивается и начинается активная усадка. Теперь напрашивается вопрос, зачем Вас заставили ждать целый год? Ответ прост: или строители, возводившие Ваш дом почему-то не захотели ставить Вам окна и двери или просто не знали, как это делается, а об окосячке оконных и дверных проемов даже и не слышали.

Приходите к нам, мы с удовольствием достроим Ваш дом, ведь это одно из направлений нашей специализации.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Достройка дачи ничем не отличается от достройки дома. Разница лишь в том, что дачи, как правило, не достраивают шабашники. Зачастую, зайдя в тупик, просто бросают “покалеченные” недострои. Конечно же, и среди шабашников попадаются мастера (правда без груза юридической ответственности, т.е. без официального договора), но в подавляющем своем большинстве – это дилетанты от строительства.

Не рискуйте! Стройте свои дома в официально зарегистрированных фирмах (в том числе и у нас)! Ну, а если уж попались, Ваша дорожка только к нам – мы поможем Вам выйти из трудного положения. Не забывайте, достройка дачи – это одно из направлений нашей специализации.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Реконструкцию и перепланировку деревянного дома заказывают не только хозяева плохо пстроенных домов, но и хозяева, которым имеющийся дом стал мал или, в силу каких-то причин, перестала устраивать существующая планировка.

Когда площадь имеющегося дома хотят увеличить, то обязательно сталкиваются с рядом сложных проблем. Ну, например.

Как сделать пристройку так, чтобы она (как у соседей) не отъехала от дома через год – два.

Как сделать пристройку так, чтобы возможно было получить максимально удобные планировки первого и второго этажей.

Как под имеющейся крышей (покрытой недавно новой кровлей) “малой кровью” соорудить ранее не запланированный мансардный этаж.

Как и где расположить лестницу на неожиданно появившуюся мансарду, ведь придется нарушать несущие конструкции – перекрытия первого этажа.

Как переставить окно на другую стену и что делать с оставшимся от него старым проемом.

Как переставить дверь на другую стену и что делать с оставшимся от нее старым проемом.

Как соединить крышу старого дома с крышей новой пристройки.

Как утеплить оказавшуюся в центре расширенного дома холодную веранду.

Как заменить под старым домом износившийся фундамент и сделать его общим для дома и пристройки.

Как завести под старый дом новую, общую для дома и пристройки, нижнюю обвязку.

Как из летней дачи сделать теплый жилой дом, по максимуму использовав имеющиеся конструкции.

И еще много других вопросов, с которыми Вы столкнетесь затевая реконструкцию и перепланировку дома.

Во многих местах Вам скажут, что проще и дешевле снести старый дом и построить новый. Проще для строителей – да, а вот дешевле для заказчиков – НЕТ.

Обращайтесь в нашу фирму, мы спланируем Вам реконструкцию и перепланировку, посчитаем ее стоимость и докажем Вам, что реконструкция и перепланировка имеющегося дома гораздо дешевле постройки нового дома таких же размеров.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Задачи по реконструкции и перепланировке дачи касаются в основном.

Утепления существующей дачи.

Увеличения жилой площади дачи.

Реконструкции и перепланировки дачи под жилье (хозяева вышли на пенсию и переезжают на дачу на постоянное жительство.

Основные сложности в реконструкции и перепланировке дачи под жилье составят не утепление имеющегося строения и не увеличение его площади, а обустройство, связанных с сегодняшним пониманием термина “Жилой дом”, специальных помещений: Санузла, кухни, котельной.

Оборудование всех этих помещений связано с устройством канализации, системы отопления, системы водоснабжения и системы вентиляции. Поверьте, это не только заботы сантехников! Забот хватит и “деревянным” строителям.

Система вентиляции – это полностью забота строителей.

Ванная комната – кроме сантехники, нужно сделать так, чтобы не гнили, при попадании на них влаги, стены и полы; обустроить для сантехников монтажный люк-лаз в подпольное пространство.

Санузел на втором этаже – нужно произвести гидроизоляцию деревянных перекрытий, да так, чтобы они потом не сгнили.

Котельная – при оборудовании котельной нужно соблюсти все правила пожарной безопасности.

И в первую очередь спроектировать планировку дома так, чтобы возможно было установить общий стояк канализации, общий стояк водоснабжения, свести в одну трубу все вентиляционные каналы, чтобы дымоход не торчал по центру спальни на мансарде.

Как видите, проблем у строителей хватает, но бояться нечего – главное знать, как эти проблемы, связанные с реконструкцией и перепланировкой дачи, решать.

Реконструкция и перепланировка дачи под жилье.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Пристройка к деревянному дому, да и к любому другому, затея сложная и опасная для дома.

Все начинается с фундамента. Насколько новый фундамент пристройки будет не прочно, а одинаково стоять со старым фундаментом дома будет зависеть, отвалится пристройка от дома или нет.

Часто, дилетанты, не изучив старый фундамент (его тип, заглубление, толщину, материалы, из которых он сделан и его состояние на данный момент), делают новую пристраиваемую часть фундамента получше, покрепче да глубже. Стремление, конечно, похвальное, но старый фундамент, к сожалению, остается таким, каким он был, а ведь “жить и работать” старому и новому фундаменту вместе! И начинаются проблемы – старый фундамент промерз (поднялся) уже в ноябре, а новый начинает его догонять только в январе (пристройка отваливается) или наоборот (пристройка тоже отваливается.

Сила давления дома на старый фундамент 18кг на 1см2, а сила давления пристройки на новый фундамент 10кг на 1см2 (пристройка отваливается). Вокруг старого фундамента присутствует дренаж (отвод грунтовых вод), а вокруг нового фундамента дренаж сделать не подумали (пристройка также отваливается) и т.д. и т.п.

Не изучив досконально старый фундамент, ни в коем случае нельзя приступать к пристройке нового фундамента и если поломки деревянного дома, произошедшие по причине неверно пристроенного фундамента, страшны, но исправимы, то в случае с кирпичным домом они катастрофичны.

Самый лучший и надежный способ устройства фундамента под новую пристройку – это демонтаж старого фундамента (особенно если он начинает разрушаться) на новый фундамент с учетом увеличения параметров дома (пристройки.

Если Вы решаете все-таки оставить старый фундамент, то необходимо в этом случае сделать общую мощную нижнюю обвязку под старый дом и новую пристройку. Это будет хорошей страховкой целостности Вашего дома, т.к. даже в случае правильной пристройки фундамента не нужно забывать, что старый фундамент стоит на годами уплотненном грунте, новый фундамент ставится на свежий, не уплотненный годами, грунт (возможны минимальные подвижки.

О дальнейших вопросах, которые нужно решать при возведении пристройки к деревянному дому, читайте в следующих статьях.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

О важности грамотного строительства фундамента под пристройку мы поговорили с Вами в предыдущей статье. Теперь поговорим о тонкостях строительства самой пристройки к бревенчатому дому. Специфические тонкости строительства пристройки к бревенчатому дому присутствуют. Специфика сложностей строительства пристройки к бревенчатому дому напрямую зависит от возраста самого дома. Разделим эти сложности условно на 3 возрастных этапа.

Попробуем разобраться, на каком этапе и какого характера пристройку можно строить. Вопрос упирается все в ту же пресловутую усадку бревенчатого дома.

1. Бревенчатому дому, к которому нужно сделать пристройку, менее одного года.

Без всяких проблем пристройку к бревенчатому дому на этапе, когда бревенчатому дому около полугода, можно строить из бревна на сквозных металлических стяжках. Стяжки нужны для того, чтобы как можно сильнее сжать новый сруб пристройки, тем самым произведя первичную усадку бревенчатой пристройки. После строительства пристройки, свежие бревенчатые стены дома и пристройки будут усаживаться вместе.

Пристройка из бруса, в данном случае, очень нежелательна потому, что брус и бревно имеют разный режим усадки. Брус высыхает быстрее бревна и если, в конечном счете, бревенчатые и брусовые стены усядутся примерно одинаково, то в процессе усадки получившееся бревенчато-брусовое строение будет подвергаться неравномерной деформации. Из-за этого будет расходиться стык между бревном и брусом, появляться межвенцовые щели, деформироваться общая крыша.

Каркасную пристройку к свежему бревенчатому дому можно делать только при использовании консольного навеса крыши пристройки с просадочным проемом между консольной крышей и каркасными стенами. В этом случае, пристройка большого размера исключается.

Террасу к бревенчатому дому можно пристраивать любого размера, но стойки террасы должны крепиться к крыше только посредством просадочных болтов, которые придется регулировать как можно чаще – хотя бы раз в полгода.

2. Бревенчатому дому, к которому нужно сделать пристройку, от двух до трех лет.

Это самый неблагоприятный период для строительства пристройки к бревенчатому дому. Дело в том, что основная усадка стен бревенчатого дома прошла, но дом еще будет продолжать усаживаться на протяжении 1-2 лет, а размер этой усадки трудно даже предположить.

Однозначно можно сказать, что пристройку из бревна или обычного бруса строить никак нельзя. Стены такой пристройки начнут активно усаживаться, а просевший уже бревенчатый дом будет этому сопротивляться – хорошего ждать не приходится.

Каркасную пристройку к бревенчатому дому возрастом 2-3 года, можно делать опять же или с использованием консольного навеса крыши пристройки с просадочным проемом между консольной крышей и каркасными стенами (в этом случае пристройка большого размера исключается) или с использованием просадочных болтов с регулируемым просадочным проемом между крышей и каркасными стенами.

С небольшим риском можно построить и пристройку из клееного бруса или из утепленного клееного бруса. Стены такой пристройки тоже усадочные, но усадка минимизирована за счет высушенного заранее материала и составляет от 2 до 5 сантиметров (примерно на столько же будет еще усаживаться бревенчатый дом возрастом 2–3 года.

Террасу к бревенчатому дому возрастом 2-3 года можно пристраивать любого размера, но стойки террасы все равно должны крепиться к крыше только посредством просадочных болтов.

3. Бревенчатому дому, к которому нужно сделать пристройку, более четырех лет.

К бревенчатому дому, которому уже больше четырех – пяти лет можно спокойно пристраивать любые по размеру каркасные пристройки и террасы, не оглядываясь на усадку дома. Усадки больше не будет – стены бревенчатого дома уже окончательно просели.

А вот пристройки из бревна и обычного бруса исключены.

Можно, конечно, построить пристройку из утепленного клееного бруса (у него самая минимальная из всех усадка – до 3 сантиметров на первом этаже), но только при условии устройства общей крыши над всем домом и пристройкой, не забывая про наличие даже этой минимальной усадки стен пристройки.

Вот такие сложности и нюансы подстерегают нас с Вами при выборе строительстве пристройки к бревенчатому дому. Любое неверное решение приведет к демонтажу пристройки и ремонту самого дома. Не надо относиться к этой задачке легкомысленно. Обязательно обращайтесь к профессионалам.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

О важности грамотного строительства фундамента под пристройку мы говорили с Вами выше. Теперь поговорим о тонкостях строительства самой пристройки к дому из бруса. Специфические тонкости строительства пристройки к брусовому дому присутствуют. Специфика сложностей строительства пристройки к брусовому дому напрямую зависит от возраста самого дома. Разделим эти сложности условно на 3 возрастных этапа.

Первый этап – бревенчатому дому, к которому нужно сделать пристройку, менее одного года.

Второй этап – бревенчатому дому, к которому нужно сделать пристройку, от двух до трёх лет.

Третий этап – бревенчатому дому, к которому нужно сделать пристройку, более четырёх лет.

Попробуем разобраться, на каком этапе и какого характера пристройку можно строить. Вопрос упирается все в ту же пресловутую усадку брусового дома.

1) Без всяких проблем пристройку к дому из бруса на этапе, когда брусовому дому около полугода . можно строить из бруса на сквозных металлических стяжках. Стяжки нужны для того, чтобы как можно сильнее сжать новый сруб пристройки, тем самым произведя первичную усадку брусовой пристройки. После строительства пристройки свежие бруовые стены дома и пристройки будут усаживаться вместе.

Пристройка из бревна, в данном случае, очень не желательна потому, что брус и бревно имеют разный режим усадки. Брус высыхает быстрее бревна и если в конечном счете бревенчатые и брусовые стены усядутся примерно одинаково, то получившееся в процессе усадки бревенчато-брусовое строение будет подвергаться неравномерной деформации. Из-за этого будет расходиться стык между бревном и брусом, появляться межвенцовые щели, деформироваться общая крыша.

Каркасную пристройку к свежему брусовому дому можно делать только при использовании консольного навеса крыши пристройки с просадочным проемом между консольной крышей и каркасными стенами. В этом случае пристройка большого размера исключается.

Террасу к дому из бруса можно пристраивать любого размера, но стойки террасы должны крепиться к крыше только посредством просадочных болтов, которые придется регулировать как можно чаще (хотя бы раз в полгода.

2) Когда брусовому дому от двух до трех лет – это самый неблагоприятный период для строительства пристройки к брусовому дому. Дело в том, что основная усадка стен брусового дома прошла, но дом еще будет продолжать усаживаться на протяжении 1-2 лет, а размер этой усадки трудно даже предположить.

Однозначно можно сказать, что пристройку из бревна или обычного бруса строить никак нельзя. Стены такой пристройки начнут активно усаживаться, а уже просевший брусовой дом будет этому сопротивляться – хорошего ждать не приходится.

Каркасную пристройку к дому из бруса возрастом 2-3 года можно делать опять же или с использованием консольного навеса крыши пристройки с просадочным проемом между консольной крышей и каркасными стенами (в этом случае пристройка большого размера исключается), или с использованием просадочных болтов с регулируемым просадочным проемом между крышей и каркасными стенами.

С небольшим риском можно построить и пристройку из клееного бруса или из утепленного клееного бруса. Стены такой пристройки тоже усадочные, но усадка минимизирована за счет высушенного заранее материала и составляет от 2 до 5 сантиметров (примерно на столько же будет еще усаживаться брусовой дом 2–3 летнего возраста.

Террасу к брусовому дому 2–3 летнего возраста можно пристраивать любого размера, но стойки террасы все равно должны крепиться к крыше только посредством просадочных болтов.

3) К дому из бруса, которому уже больше 4–5 лет . можно спокойно пристраивать каркасные (любые по размеру) пристройки и террасы, не оглядываясь на усадку дома. Усадки больше не будет – стены бревенчатого дома уже окончательно просели.

А вот пристройки из бревна и обычного бруса исключены.

Можно, конечно, построить пристройку из утепленного клееного бруса (у него самая минимальная из всех усадка – до 3 сантиметров на первом этаже), но только при условии устройства общей крыши над всем домом и пристройкой, не забывая про наличие даже этой минимальной усадки стен пристройки.

Вот такие сложности и нюансы подстерегают нас с Вами при строительстве пристройки к брусовому дому. Любое неверное решение приведет к демонтажу пристройки и ремонту самого дома. Не надо относиться к этой задачке легкомысленно. Обязательно обращайтесь к профессионалам.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

При строительстве пристройки к каркасному дому больших сложностей не возникает. Главное правильно пристроить фундамент. Об этом мы говорили с Вами в статье № 61 “Пристройка к деревянному дому.

Итак, не возникнет никаких проблем с пристройкой к каркасному дому, если, конечно, строители не станут чудить и настойчиво подсовывать Вам пристройку из более привычного для них материала (оцилиндрованного бревна или клееного бруса.

Не поддавайтесь на провокацию! Стены каркасного дома безусадочные и пристройку надо тоже строить безусадочную – то есть каркасную. И только каркасную.

Даже кирпичная пристройка (если позволяет фундамент) менее опасна, чем бревенчатая или брусовая притройки.

Здесь уже совсем не важен возраст дома. Неважно, какого плана Вы хотите иметь пристройку – теплую или холодную, закрытую или открытую, под односкатной крышей или под двускатной крышей с мансардой! Главное, чтобы пристройка была каркасная.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Нетрудно устроить мансарду под готовой крышей, если заранее в проекте мансарда была предусмотрена, но не оформлена – просто на нее не хватило денег. В этом случае, при устройстве крыши, заодно проведены подготовительные работы для устройства мансарды. Наша фирма частенько предлагает своим заказчикам оставить обустройство мансарды на потом, как отдельный этап строительства деревянного дома.

Но, когда по проекту мансарда не была предусмотрена, обустройство мансарды превращается в довольно сложный комплекс работ.

Если крыша дома недостаточно высока для устройства под ней удобной мансарды, то придется демонтировать полностью или, в лучшем случае, частично старую крышу и строить новую – более высокую.

Если очень редко стоят стропила и, соответственно, подстропильные балки (балки перекрытия), их количество придется добавлять.

Если сечение стропил не достаточно, чтобы разместить в этих параметрах ту толщину утепления, которую мы с Вами запланировали, сечение стропил придется увеличивать (просто нашить на стропила брусок определенной толщины.

По тем же причинам, возможно, придется добавлять количество и наращивать толщину стойкам каркаса фронтона.

Исходя из намеченной планировки мансарды, может возникнуть необходимость установки на старой крыше дополнительных фронтонов или фонарей (малых фронтонов) для установки дополнительных окон.

Исходя из намеченной планировки мансарды, может возникнуть необходимость переноса вентиляционных каналов первого этажа, чтобы они не торчали посреди спальни или зимнего сада на мансарде.

И, конечно же, может потребоваться перепланировка первого этажа существующего деревянного дома, ведь по первоначальному проекту лестница в этом дома не была запланирована. Как правило, для лучшей планировки мансардного этажа, лестницу располагают в центральной части дома, а это очень усложняет выбор места (или помещения) для установки межэтажной лестницы.

Вот такие непростые задачи приходится решать при обустройстве мансарды в деревянном доме, в котором по первому проекту мансарда не предусматривалась.

Но не отчаивайтесь! Все это решаемо! Приходите к нам – мы рассмотрим с Вами вместе несколько вариантов устройства Вашей мансарды и обязательно подберем Вам оптимальный вариант, исходя из Ваших запросов и возможностей.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Кирпичное строительство в России – очень древний вид строительства, но этот вид строительства появился гораздо позже, чем деревянное строительство. Много веков стояла и горела от набегов деревянная Москва.

Дом из кирпича гораздо дороже деревянного и намного дольше строится.

Во-первых, очень дорог фундамент под кирпичный дом. Дело в том, что кирпичная стена фактически не имеет горизонтальной жесткости (в отличии от деревянного дома), поэтому любая деформация фундамента приводит к тому, что кирпичные стены лопаются.

Образовавшуюся трещину локализовать очень и очень сложно – нужно как-то прекращать деформацию фундамента и только тогда трещину в кирпичной стене можно заштукатурить и надеяться, что она не будет больше расширяться.

Как убрать уже начавшуюся деформацию фундамента под кирпичными стенами.

заменить фундамент невозможно.

заглубить имеющийся фундамент невозможно.

может быть поможет удаление близких грунтовых вод (дренаж или миллиорация участка.

может быть поможет усиление имеющегося фундамента увеличив его толщину.

может быть поможет увеличение заглубления фундамента путем обваловки (подсыпка вокруг фундамента дополнительного грунта), если позволяет высота наземной части фундамента.

Во всем этом придется тщательно разбираться. Так что лучше сразу делать фундамент с запасом глубины и прочности. При строительстве кирпичного дома основание фундамента должно обязательно находиться ниже уровня промерзания грунта.

Толщина стен кирпичного дома, для того чтобы дом был теплым, должна быть (в средней полосе России) не менее 70 сантиметров, или нужно строить комбинированную кирпичную стену, где между облицовкой и несущей частью кирпичной стены закладывается утеплитель.

Но, самое интересное, не толщина стен кирпичного дома является самым дорогим удовольствием в строительстве кирпичного дома. Многие заказчики, приценившись к деревянному дому и самостоятельно посчитав стоимость кирпичных стен, приходят к выводу, что кирпичные стены дешевле и кидаются покупать кирпич и строить кирпичный дом, забывая о том, насколько дорог фундамент под кирпичный дом, и уж совсем не подозревая, как дорога отделка кирпичных стен (штукатурка, шпаклевка и покраска или оклейка.

Дорогие заказчики! Кирпичный дом в чем-то хуже, в чем-то лучше деревянного дома. Но прежде чем решиться строить тот или иной дом узнайте окончательную стоимость и того и другого дома, и уж тогда решайте какой дом Вы хотите и в состоянии построить.

Мы с удовольствием поможем Вам прицениться к окончательной стоимости деревянного дома, но, к сожалению, не сможем Вам помочь по кирпичному дому – не наша специализация.

Вернуться к оглавлению.

Наша фирма никогда не строила дом из пенобетона – не наша специализация (мы ремонтируем и строим деревянные дома). Но даже нам, по роду нашей ремонтной и достроечной деятельности, пришлось столкнуться с этим материалом. Очень давно к нам обратился заказчик с просьбой построить крышу с мансардой на стенах из пенобетона. В то время этот материал был новым и мы, естественно, стали им интересоваться.

Каково же было наше удивление, когда в сертификате качества на этот материал мы вычитали, что блок из пенобетона является теплоизоляционным материалом для металлоконструкций. Мало того, там было написано, что этот материал гигроскопичен и не предназначен выдерживать нагрузки.

То есть, построив несущие стены из утеплителя, наш потенциальный заказчик просит нас поставить на них тяжелую крышу. Мы, естественно, отказались, хотя заказ был очень заманчивым и с тех пор больше не возвращаемся к этому, ясному для нас, вопросу.

Мы не знаем, что сейчас пишут в аннотациях и сертификатах к этому материалу, но строить несущие стены из материала, специально изобретенному, как наполнитель и утеплитель металлоконструкций, мы не будем, да и Вам не советуем.

Другое дело, если пенобетон использовать как утеплитель в комбинированные кирпичные стены, но какова будет цена такой стены – этого мы не знаем.

Надо признать, что теплоизоляционные качества пенобетона высоки.

Конечно, фирмы, которые строят дома из пенобетона, видимо больше нашего знают об этом материале, но для себя мы мнение составили раз и навсегда, а здесь просто поделились им с Вами.

Вернуться к оглавлению.

Исходным материалом для производства керамзитобетонных блоков является керамзитовый гравий фракции 5-10мм. Керамзит – это экологически чистый утеплитель. Керамзит (в переводе с греческого) – это обожженная глина. Для производства керамзитобетонных блоков используется высококачественный керамзит (с ведущих российских заводов) и цемент.

Керамзитобетонные блоки с успехом используются при строительстве домов, дач, бань, хозяйственных построек. Применение керамзитобетонных блоков позволяет заметно ускорить и удешевить строительство объектов, по сравнению со строительством из кирпича. Дело в том, что стандартный керамзитобетонный блок по объему соответствует семи кирпичам, поэтому каменщик в смену укладывает объем стены в три раза больше, чем при кирпичной кладке, да и цементного раствора в кладку из керамзитобетонных блоков уходит значительно меньше.

Строения из керамзитобетонных блоков теплы и, теоретически, должны быть долговечны.

Вернуться к оглавлению.

Облицовка кирпичом – один из самых распространенных видов отделки деревянных домов. Бытует мнение, что отделочный кирпич надёжно защищает деревянные стены дома от вредных воздействий окружающей среды и прилично утепляет их.

Конечно, прямого попадания дождевой воды на деревянные стены нет, но дождь хорошо вымачивает кирпичную обкладку (керамика хорошо смачивается). При высыхании кирпичной обкладки, часть влаги попадает в промежуток между кирпичной обкладкой и деревянной стеной и создает там влажный микроклимат.

По роду своих занятий – ремонтом и достройкой деревянных домов, нам приходилось не раз демонтировать кирпичную обкладку. Так вот, дерево под обкладкой сине-черного цвета с гнилыми участками на внешней стороне стены, в то время, как на внутренней стороне стены дерево еще совсем свежее. Один раз мы демонтировали кирпичную обкладку на доме, которому еще не исполнилось и пяти лет – картина ужасная.

Видимо, при обкладке дома кирпичом, нужно продумывать очень мощную систему вентиляции промежутка между кирпичной обкладкой и деревянной стеной.

Если удастся обеспечить такую вентиляцию, кирпичная обкладка не принесет вреда, а плюсов в ней предостаточно.

Большое разнообразие по цвету и фактуре отделочных кирпичей позволяет подобрать отделку на любой вкус.

Кирпичная обкладка уменьшает возможность возгорания дома от внешнего очага пожара.

Незначительно, но утепляет стены дома.

Специалисты нашей фирмы не продумывали проблему устройства системы вентиляции промежутка между кирпичной обкладкой и деревянной стеной, поскольку наша фирма занимается кирпичной кладкой только в редких случаях и в малых объемах, требующихся в комплексе ремонтных работ по ремонту деревянных домов. В случае, если наши заказчики желают произвести кирпичную обкладку, построенного нами дома, мы, конечно, не возражаем и строим деревянный дом на фундаменте, позволяющем возвести кирпичную обкладку (то есть, основание фундамента закладываем ниже глубины промерзания и делаем выступ фундамента из под дома на 15-20см). Кто и как потом обкладывает, построенный нами деревянный дом кирпичом, мы не знаем.

Кстати, имея желание обложить свой будущий дом кирпичом, не забывайте, что фундамент под такой дом нужно строить, как для кирпичного дома – глубокий и дорогой.

Кроме того, при обкладке рубленого деревянного дома кирпичом, нельзя забывать об усадке рубленых стен, иначе крыша повиснет на кирпичной обкладке и/или поломает ее, или рубленные стены дома (без веса крыши) не усядутся и будут дырявые, как решето.

Итог – перед началом строительства своего дома продумайте все хорошенько и постарайтесь соединить несоединимое – целесообразность и свое “хочу.

Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Звоните, приходите – посоветуемся.

Вернуться к оглавлению.

Природный камень, как облицовочный материал, сейчас очень популярен. Облицованный гранитом фундамент, сразу придает дому основательность и богатый вид. А в интерьере дома природный камень создает ощущение добропорядочной старины. Традиции – не самая плохая вещь и в сочетании со вкусом и оригинальным дизайном порой могут превратить дом в настоящее произведение искусства.

Впрочем, отделка камнем в первую очередь практична – она обеспечивает долговечность экстерьерам и интерьерам дома. Даже при протечке систем отопления и водоснабжения, стену, облицованную природным камнем, не нужно будет реставрировать (перекрашивать или переклеивать) – она просто высохнет и все! Природный камень обладает замечательными декоративными свойствами, он воспринимается на взгляд, как элемент живой природы. И, хотя использование такого материала – дорогое удовольствие, игра стоит свеч. Многие владельцы загородных домов сделали (или мечтают сделать) облицовку из природного камня.

Разновидностей пород, обработки и цвета камня множество (на любой вкус) – выбирайте и комбинируйте.

Вернуться к оглавлению.

Дома из сэндвич-панелей используются для строительства зданий и сооружений жилого, производственного и коммерческого назначения. Наружные поверхности обшивки панелей имеют покрытие, которое обладает высоким сопротивлением к стиранию, взаимодействию с кислотными средами и ультрафиолетовому излучению.

Сэндвич-панели – это наиболее практичный строительный материал для возведения производственных зданий, складов, торговых помещений и т.д. Промышленность на сегодняшний день остается основной областью применения сэндвич-панелей. Удобство транспортировки, легкость монтажа и положительные эксплуатационные характеристики делают сэндвич-панели наиболее популярным строительным материалом.

Вернуться к оглавлению.

Ячеистый бетон – самый эффективный на сегодня теплый и легкий материал, из которого можно строить дома. Пористая структура газобетона определяет ряд его высоко физико-механических средств.

Ячеистый бетон – сравнительно новый материал. Если кирпичу 3000 лет, то ему не более 100 лет. Это искусственный пористый камень, способный плавать в воде, отвечающий всем требованиям нормативных документов, предъявляемым к строительным материалам, по прочности, деформации, морозостойкости. Его теплозащитные свойства в 2-3 раза выше, чем у кирпича. Стена из ячеистого бетона лучше “дышит”, по сравнению с кирпичными стенами.

Но! Стены из ячеистого бетона, конечно же, нельзя сравнить в этом плане с деревянными стенами, которые создают в помещении идеальный микроклимат, особенно полезный при легочных, сердечно-сосудистых и суставных заболеваниях. Самый эффективный на сегодня теплый и легкий материал, из которого можно строить достаточно дешевое жилье.

Последние годы характеризуются новым всплеском интереса к ячеистому бетону. Это обусловлено двумя причинами: ужесточением норм в отношении требований теплозащиты строительных элементов и новыми достижениями в технологии и конструкции ячеисто бетонных изделий.

Пенобетон не горит, но и деревянные рубленные стены загораются совсем не сразу, а уж если пожар запустить до такой степени, когда сгоревшая и рухнувшая крыша вызывает горение рубленной стены, то, поверьте, стены из пенобетона на этой стадии пожара, конечно, не сгорят, но от жара потрескаются так, что станут непригодны к дальнейшему использованию и их придется сносить.

Вернуться к оглавлению.

Строительные работы включают в себя комплекс работ, связанных со строительством зданий и сооружений жилого и промышленного назначения. Наша строительная компания предлагает Вам выполнить строительные работы такого плана.

Строительные работы по устройству фундаментов любого типа.

Строительные работы по устройству деревянных домов по любой известной технологии по индивидуальным проектам.

Строительные работы по устройству деревянных бань по любой известной технологии по индивидуальным проектам.

Строительные работы по устройству деревянных хозблоков по любой известной технологии по индивидуальным проектам.

Строительные работы по устройству деревянных строений малых форм по любой известной технологии по индивидуальным проектам.

Строительные работы по устройству крыш на каменных домах по индивидуальным проектам.

Строительные работы по устройству деревянных веранд, лоджий и террас к каменным домам по индивидуальным проектам.

Строительные работы по устройству деревянных пристроек по любой известной технологии по индивидуальным проектам.

Строительные работы по устройству мансард в имеющихся деревянных домах по индивидуальным проектам.

Строительные работы по утеплению старых мансард.

Строительные работы по реконструкции имеющихся деревянных домов, бань, хозблоков.

Строительные работы по перепланировке имеющихся деревянных домов, бань, хозблоков.

Строительные работы по ремонту старых фундаментов без разборки стоящих на них строений.

Строительные работы по ремонту новых, плохо построенных, фундаментов без разборки стоящих на них строений.

Строительные работы по замене старых фундаментов без разборки стоящих на них строений.

Строительные работы по замене новых, плохо построенных, фундаментов без разборки стоящих на них строений.

Строительные работы по увеличению высоты старых фундаментов без разборки стоящих на них строений.

Строительные работы по ремонту новых, плохо построенных, деревянных домов.

Строительные работы по ремонту старых деревянных стен (прогнили, покосились, вываливаются простенки, не держат тепло и т.д.

Строительные работы по утеплению старых деревянных стен.

Строительные работы по ремонту старых деревянных полов (прогнили лаги, сгнила доска пола, прогнили опорные балки, полы шатаются и провалились.

Строительные работы по утеплению старых деревянных полов.

Строительные работы по ремонту старых деревянных потолков (прогнили потолочные балки, провисли потолки, состарилась обшивка потолков.

Строительные работы по утеплению старых деревянных потолков.

Строительные работы по ремонту старых или новых, плохо построенных, крыш (прогнили подстропильные балки, прогнили стропила, пришла в негодность обрешетка, состарилась обшивка стен и потолков мансарды.

Строительные работы по изменению конфигурации крыш в связи с перепланировкой мансарды.

Строительные работы по ремонту кровель.

Строительные работы по замене старых или надоевших кровель.

Проще говоря, наша фирма.

строит по индивидуальным проектам любые деревянные дома и другие деревянные строения.

производит ремонт любой сложности старых и новых (плохо построенных) домов и других деревянных строений.

Наши телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Строительные работы, выполняемые при строительстве домов, включают в себя строительство фундаментов, строительство стен дома, устройство стропильной системы, устройство кровельных покрытий, установка столярных изделий, отделочные работы и инженерные работы.

Вернуться к оглавлению.

При сравнении строительства домов из обычного бревна и оцилиндрованного бревна, обнаружится много плюсов и минусов.

Вам наверняка известно как рубится сруб. Сначала вдоль бревна выбирается паз (тепловой замок). Паз имеет полукруглую форму. Затем зарубаются углы сруба. Рубка углов на обычном бревне выполняется тремя способами: рубка “в угол” (с остатком), рубка “в лапу” и рубка “в лапу с зубом”. Самый неэкономичный способ по расходу материала – это рубка “в угол” (с остатком). Рубка углов на оцилиндрованном бревне выполняется только одним способом – рубка “в угол” (с остатком.

Это плюс обычному бревну и минус оцилиндрованному бревну.

Для того, чтобы построить деревянный дом вручную из обычного бревна, придется отбирать бревна сходной толщины и вручную рубить сруб. Это, конечно, занимает время. При строительстве домов из оцилиндрованного бревна этой проблемы не возникнет и время конечно экономится.

Это плюс оцилиндрованному бревну и минус обычному бревну.

Разумеется, очень важно, чтобы строительством Вашего дома занимались мастера своего дела. А дело это не такое простое, как кажется на первый взгляд. Чтобы конструкция Вашего деревянного дома отвечала всем требованиям целостности, а в деревянном доме было тепло, при сборке сруба необходимо проводить соответствующие утеплительные работы.

В качестве теплоизоляционных материалов в срубе из обычного бревна раньше использовали, как правило, паклю или мох. В наше время используют только паклю с конопаткой. Причем конопатка производится, как минимум, 2 раза – сразу и через год. В строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна все эти материалы заменяют джутовым или льняным полотном, так как оно считается наиболее удобным в применении. Проконопатить этот материал невозможно ни сразу, ни через год. Зато быстро и удобно для строителей.

Почему наши предки просто не прокладывали, к примеру, войлок, а занимались конопаткой пакли, да еще 2, а то и 3 раза? Что им нечем было заняться? Дело в том, что сруб рубится из сырого бревна и при высыхании бревно уменьшается в объеме, причем уменьшается совсем неравномерно по всей длине бревна – вершина усыхает больше комля, а сучковатые участки бревна при высыхании уменьшаются в объеме очень незначительно. Поэтому как бы вы не уложили утеплитель плотно и ровно, или, как бы хорошо не проконопатили паклей в первый раз, уже через год у Вас появятся межвенцовые щели. И повторная конопатка становится крайне необходимой.

Это плюс обычному бревну и минус оцилиндрованному бревну.

Чем ровней бревна по диаметру, тем красивей получается сруб. Одинаковые по диаметру обычные бревна подобрать конечно можно, но это очень хлопотное и дорогое удовольствие. В срубе из оцилиндрованного бревна все бревна выходят из станка ровные и одного диаметра.

Это плюс оцилиндрованному бревну и минус обычному бревну.

В то же время, если задуматься, а что срезает станок при оцилиндровке бревна? Ответ прост – станок срезает внешние слои дерева (местами оставляя фактически одну сердцевину). А ведь внешние слои бревна – это самые плотные (крепкие) слои. В то время, как при подготовке к рубке обычного бревна, начисто снимается только кора дерева.

Это плюс обычному бревну и минус оцилиндрованному бревну.

Так что же выбрать, спросите Вы? Мы Вам рассказали все, как есть, а уж выбор за Вами! Кстати, ведь сруб из оцилиндрованного бревна тоже можно конопатить! И Вы в праве потребовать это у строителей.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Коттедж из оцилиндрованного бревна после заводской подготовки возводится на участке быстро, он экологичен, сочетает в себе качество материала и высокие теплоизоляционные свойства (если его конопатить). Естественная красота дерева и фантазия архитектора позволяют создавать из этого материала современные загородные дома и коттеджи, снискавшие большую популярность, как за рубежом, так и в России. Строительство коттеджей из оцилиндрованного бревна очень популярно в настоящее время.

Вернуться к оглавлению.

При сравнении строительства бань из обычного бревна и оцилиндрованного бревна, обнаружится много плюсов и минусов.

Вам наверняка известно как рубится сруб. Сначала вдоль бревна выбирается паз (тепловой замок). Паз имеет полукруглую форму. Затем зарубаются углы сруба. Рубка углов на обычном бревне выполняется тремя способами: рубка “в угол” (с остатком), рубка “в лапу” и рубка “в лапу с зубом”. Самый неэкономичный способ по расходу материала – это рубка “в угол” (с остатком). Рубка углов на оцилиндрованном бревне выполняется только одним способом – рубка “в угол” (с остатком.

Это плюс обычному бревну и минус оцилиндрованному бревну.

Для того, чтобы построить деревянную баню вручную из обычного бревна, придется отбирать бревна сходной толщины и вручную рубить сруб. Это, конечно, занимает время. При строительстве бань из оцилиндрованного бревна этой проблемы не возникнет и время, конечно, экономится.

Это плюс оцилиндрованному бревну и минус обычному бревну.

Разумеется, очень важно, чтобы строительством Вашей бани занимались мастера своего дела. А дело это не такое простое, как кажется на первый взгляд. Чтобы конструкция Вашей деревянной бани отвечала всем требованиям целостности, а в деревянной бане было тепло, при сборке сруба необходимо проводить соответствующие утеплительные работы.

В качестве теплоизоляционных материалов в срубе из обычного бревна раньше использовали, как правило, паклю или мох. В наше время используют только паклю с конопаткой. Причем конопатка производится, как минимум, 2 раза – сразу и через год. В строительстве деревянных бань из оцилиндрованного бревна все эти материалы заменяют джутовым или льняным полотном, так как оно считается наиболее удобным в применении. Проконопатить этот материал невозможно ни сразу, ни через год. Зато быстро и удобно для строителей.

Почему наши предки просто не прокладывали, к примеру, войлок, а занимались конопаткой пакли, да еще 2, а то и 3 раза? Что им нечем было заняться? Дело в том, что сруб рубится из сырого бревна и при высыхании бревно уменьшается в объеме, причем уменьшается совсем неравномерно по всей длине бревна – вершина усыхает больше комля, а сучковатые участки бревна при высыхании уменьшаются в объеме очень незначительно. Поэтому как бы вы не уложили утеплитель плотно и ровно, или, как бы хорошо не проконопатили паклей в первый раз, уже через год у Вас появятся межвенцовые щели. И повторная конопатка становится крайне необходимой.

Это плюс обычному бревну и минус оцилиндрованному бревну.

Чем ровней по диаметру бревна, тем красивей получается сруб бани. Одинаковые по диаметру обычные бревна подобрать, конечно, можно, но это очень хлопотное и дорогое удовольствие. В срубе из оцилиндрованного бревна все бревна выходят из станка ровные и одного диаметра.

Это плюс оцилиндрованному бревну и минус обычному бревну.

В то же время, если задуматься, а что срезает станок при оцилиндровке бревна? Ответ прост – станок срезает внешние слои дерева (местами оставляя фактически одну сердцевину). А ведь внешние слои бревна – это самые плотные (крепкие) слои. В то время, как при подготовке к рубке обычного бревна, начисто снимается только кора дерева.

Это плюс обычному бревну и минус оцилиндрованному бревну.

Так что же выбрать, спросите Вы? Мы Вам рассказали все как есть, а уж выбор за Вами! Кстати, ведь сруб из оцилиндрованного бревна тоже можно конопатить! И Вы в праве потребовать это у строителей.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

При строительстве домов из бруса применяется четырехгранный брус (прямоугольного или квадратного сечения) естественной влажности. Брус используется строганный или нестроганный. Достаточно часто для строительства домов применяется профилированный строганный брус. Для строительства летних дачных домов применяется брус толщиной до 120 мм. Для строительства дома из бруса для осенне-весеннего проживания толщина стен должна быть не менее 150 мм. Для строительства зимнего дома из бруса толщина стен должна быть не менее 204мм. Если применить для строительства дома брус меньшей толщины, то для постоянного проживания в таком брусовом доме стену из бруса необходимо утеплять или очень активно топить дом на протяжении всей жизни в нем (что очень дорого). Деревянные дома и строительство домов из бруса очень популярно, но сопряжено с сложностями в строительстве, связанными с усадкой стен из бруса естественной влажности.

Вернуться к оглавлению.

Строительство домов и коттеджей из клееного бруса отличается от строительства деревянных домов, выполненных из традиционного бруса или бревна, целым рядом преимуществ.

Т.к. традиционные материалы, используемые при строительстве коттеджей – бревно или обычный брус, имеют естественную для древесины влажность, то.

Стены дома или коттеджа из традиционного бруса или бревна при высыхании очень сильно усаживаются – от 12 до 15 сантиметров на трёх метрах высоты. Тогда, как стены из клееного бруса имеют усадку – всего от 3 до 5 сантиметров на 3 метра высоты.

На лицевых поверхностях стен из традиционного бруса или бревна появляются достаточно большие трещины. Тогда, как на лицевых поверхностях стен из клееного бруса трещины образуются мизерные – “волосяные.

Благодаря использованию клееного бруса,сокращаются сроки строительства дома или коттеджа, поскольку сруб из клееного бруса, в отличие от сруба из традиционного бруса или бревна, производится в заводских условиях путем станочной обработки и зарезки. Технология клееного бруса позволяет монтировать дома круглый год (как и дома из традиционного бруса или бревна), монтаж конструкций стен дома из клееного бруса на готовом фундаменте не превышает 1-3 недели.

Вернуться к оглавлению.

Строительство домов и коттеджей из утепленного клееного бруса отличает от деревянных домов, выполненных из традиционного бруса, бревна и клееного бруса, целый ряд преимуществ.

Т.к. традиционные материалы, используемые при строительстве коттеджей – бревно или обычный брус, имеют естественную для древесины влажность, то.

Стены дома или коттеджа из традиционного бруса или бревна при высыхании очень сильно усаживаются – от 12 до 15 сантиметров на трёх метрах высоты. Стены из клееного бруса имеют гораздо меньшую усадку – всего от 3 до 5 см на 3 метра высоты. Стены из утепленного клееного бруса имеют еще меньшую усадку – всего от 1 до 3 см на 3 метра высоты.

На лицевых поверхностях стен из традиционного бруса или бревна появляются достаточно большие трещины. Тогда, как на лицевых поверхностях стен из клееного бруса трещины образуются мизерные – “волосяные”. На лицевых поверхностях стен из утепленного клееного бруса трещины вообще не образуются за счет того, что в центре бруса находится пенный утеплитель, который, за счет собственного сжатия, дает возможность лицевым ламелям беспрепятственно сжиматься при высыхании.

Кроме того, стены из утепленного клееного бруса в 2,5 раза теплее стен из традиционного бруса и из клееного бруса.

А вот за счет таких чудесных теплоизоляционных свойств, зимние стены из утепленного клееного бруса на 33% дешевле . чем стены из клееного бруса. Стены из клееного бруса и стены из утепленного клееного бруса – одного класса и материал, естественно, примерно по одинаковой цене. Почему же стоимость стен разная? Напоминаем: минимальная толщина зимних стен из клееного бруса – 204мм, а более чем достаточная толщина зимних стен из утепленного клееного бруса – 146мм.

Так вот, разница эта – в количестве материала, необходимого для постройки одного и того же дома. Например, если на дом из клееного бруса требуется 100м3 материала, то на такой же дом из утепленного клееного бруса требуется 67м3 материала.

Благодаря использованию утепленного клееного бруса, сокращаются сроки строительства дома или коттеджа, поскольку сруб из утепленного клееного бруса, в отличие от сруба из традиционного бруса или бревна, производится в заводских условиях путем станочной обработки и зарезки. Технология утепленного клееного бруса позволяет монтировать дома круглый год (как и дома из традиционного бруса или бревна), монтаж конструкций стен дома из утепленного клееного бруса на готовом фундаменте не превышает 0,5 – 1,5 недели.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Баня из бревна – это вековая традиция для русского человека. Баня для россиянина – это оплот чистоты, залог здоровья, это удовольствие, наконец. И всегда баня ассоциируется с запахом деревянных пропаренных стен и запаренных веников из веток всевозможных пород дерева.

Баня из обычного бревна или баня из оцилиндрованного бревна строится, как правило, на мелкозаглубленном фундаменте. В старину водоотток из под бани не делали и вода, после мытья в бане, просто уходила в землю. Поэтому фундамент под баней должен был хорошо вентилироваться.

Стены бревенчатой бани строились обычно из бревна диаметром 200-250мм, а венцы укладывались на специально подвяленный мох, который под давлением верхних бревен выделял соки, имеющие склеивающие свойства. Чем плотней и теплей получались стены, тем быстрей и жарче натапливалась баня, тем дольше держался в ней пар нужной температуры.

Стены бани из оцилиндрованного бревна строятся, в основном, из оцилиндрованного бревна диаметра 18 или 20 см. В качестве меженцового утеплителя, по новой технологии, используются рулонная пакля или джутовое полотно. Этот утеплитель невозможно проконопатить и он не имеет склеивающих свойств, зато его можно просто и быстро укладывать. Но это ли главное для заядлого парильщика? Сруб из оцилиндрованного бревна красив, но почему бы его не собрать на обычную паклю и как следует не проконопатить, если уж мох в наше время не очень доступен для строителей? Вы вправе, при заключении договора со строительной организацией, потребовать это.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

При строительстве бань из бруса применяется четырехгранный брус (прямоугольного или квадратного сечения) естественной влажности. Брус может использоваться строганный или нестроганный. Нестроганный брус, после установки и бани и просадки ее стен, нужно обшивать с двух сторон отделочными материалами. Довольно часто для строительства домов применяется профилированный строганный брус. Бани не бывают летними или зимними. Понятие “баня” сразу подразумевает под собой теплое помещение. Ведь в бане не преследуется цель – не замерзнуть зимой, а преследуется цель не выпустить горячий воздух из парной наружу, будь то лето или зима.

Поэтому для строительства бань применяется брус толщиной не менее 150 мм, а лучше 180мм или 200мм. Если применить для строительства бани брус меньшей толщины, то для пользования такой баней стену из бруса необходимо утеплять или очень активно и долго топить для того, чтобы полчасика попариться.

Очень важно, при строительстве стен бани, как утепляются межвенцовые швы. Очень важно и то, как утепляются потолки парного помещения. В старину венцы бани укладывались только на мох, сок которого обладает склеивающими свойствами, а потолки утеплялись стружкой, замешанной на сырой глине. И мох, и стружка с глиной делали утепление герметичным, являясь в то же время естественными, а значит экологически чистыми материалами. Экологическая чистота материалов, использующихся при строительстве бани, особенно важна, ведь они будут находиться и работать в условиях очень высоких температур.

Теперь такими материалами не пользуются в силу некоторых причин (мох недоступен, стружка с глиной устарели). Вместо них используют более новые материалы – паклю, рулонную паклю, джутовый жгут и джутовое полотно. Наша фирма использует только обычную паклю с последующей конопаткой, т.к. остальные материалы, по нашему мнению, не обеспечивают качественного утепления. Герметичность же стен и, самое главное, потолков в парной обеспечивается фольгой, которой обтягивают стены и потолки перед тем, как парную обшить липовой вагонкой. Но, внимание! Для этих целей можно использовать только пищевую фльгу.

Строительство бань из бруса очень популярно, но сопряжено с сложностями в строительстве, связанными с усадкой стен из бруса естественной влажности.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Строительство деревянных бань из клееного бруса отличается от строительства бань, выполненных из традиционного бруса или бревна, целым рядом преимуществ.

Т.к. традиционные материалы, используемые при бань – бревно или обычный брус, имеют естественную для древесины влажность, то.

Стены бани из традиционного бруса или бревна при высыхании очень сильно усаживаются – от 12 до 15 сантиметров на трех метрах высоты. Тогда, как стены из клееного бруса имеют усадку всего – от 3 до 5 сантиметров на 3 метра высоты.

На лицевых поверхностях стен из традиционного бруса или бревна появляются достаточно большие трещины. Тогда, как на лицевых поверхностях стен из клееного бруса трещины образуются мизерные – “волосяные.

Внешний вид бани из сухого клееного бруса очень выгодно отличается от внешнего вида бань из традиционных материалов – стены не имеют больших трещин, хорошо шлифуются и покрываются красками и лаками.

Благодаря использованию клееного бруса сокращаются сроки строительства бани, поскольку сруб из клееного бруса, в отличие от сруба из традиционного бруса или бревна, производится в заводских условиях путем станочной обработки и зарезки узлов. Технология клееного бруса позволяет монтировать дома круглый год (как и дома из традиционного бруса или бревна), монтаж конструкций стен дома из клееного бруса на готовом фундаменте не превышает 1-3 недели.

Толщина бруса для бани должна быть не менее 150мм, а лучше – 180мм или 200мм.

Для межвенцового утепления сруба бани из клееного бруса используются новые материалы – пакля, рулонная пакля, джутовый жгут и джутовое полотно.

Герметичность стен и, самое главное, потолков в парной обеспечивается фольгой, которой обтягивают стены и потолки перед тем, как парную обшить липой вагонкой. Но, внимание! Для этих целей можно использовать только пищевую фольгу.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Строительство бань из утепленного клееного бруса отличает от строительства бань, выполненных из традиционного бруса, бревна и клееного бруса – целый ряд преимуществ.

Т.к. традиционные материалы, используемые при строительстве бань – бревно или обычный брус, имеют естественную для древесины влажность, то.

Стены бани из традиционного бруса или бревна при высыхании очень сильно усаживаются – от 12 до 15 сантиметров на трех метрах высоты. Стены из клееного бруса имеют гораздо меньшую усадку – всего от 3 до 5 см на 3 метра высоты. Стены из утепленного клееного бруса имеют еще меньшую усадку – всего от 1 до 3 см на 3 метра высоты.

На лицевых поверхностях стен из традиционного бруса или бревна появляются достаточно большие трещины. Тогда, как на лицевых поверхностях стен из клееного бруса, трещины образуются мизерные – “волосяные”. На лицевых же поверхностях стен из утепленного клееного бруса трещины вообще не образуются, за счет того, что в центре бруса находится пенный утеплитель, который, за счет собственного сжатия, дает возможность лицевым деревянным ламелям беспрепятственно сжиматься при высыхании.

Кроме того, стены из утепленного клееного бруса в 2,5 раза теплее стен из традиционного бруса и из клееного бруса.

А вот за счет таких чудесных теплоизоляционных свойств зимние стены из утепленного клееного бруса толщиной 150мм на 33% дешевле . чем зимние стены из клееного бруса толщиной 200мм. Откуда такая разница в цене? Стены из клееного бруса и стены из утепленного клееного бруса одного класса, и материал, естественно, примерно одинаково стоит. Почему же стоимость стен разная? Напоминаем, разница эта – в количестве материала, необходимого для постройки одной и той же бани. Например если на баню из клееного бруса требуется 20м3 материала . то на такую же баню из утепленного клееного бруса требуется 13,4м3 материала . Вот и получается 33% экономии на материале и, следовательно, в цене.

Благодаря использованию утепленного клееного бруса, сокращаются сроки строительства дома или коттеджа, поскольку сруб из утепленного клееного бруса, в отличие от сруба из традиционного бруса или бревна, производится в заводских условиях путем станочной обработки и зарезки углов, а сам материал получается очень легким. Технология утепленного клееного бруса позволяет монтировать дома круглый год (как и дома из традиционного бруса или бревна), монтаж конструкций стен дома из утепленного клееного бруса на готовом фундаменте не превышает 0,5-1,5 недели.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Фундамент под деревянную баню выбирается в зависимости от выбранного места для строительства бани (прямой участок или с уклоном, на обычном грунте или рядом с водоемом и т.д.). Фундамент может быть ленточный мелкозаглубленный или свайного типа.

Стены и перегородки при строительстве бань собираются из бруса сечением не менее 150 мм или оцилиндрованных бревен диаметром не менее 220мм. Перегородки в бане наша фирма советует строить из того же материала, что и стены, тогда усадка стен и перегородок пройдет равномерно и без перекосов.

Стены и потолки подсобных помещений бани (прихожая, раздевалка, комната отдыха и т.д.) могут обшиваться любыми отделочными материалами.

Стены и потолки мойки лучше всего обшивать сосновой или лиственничной вагонкой под лак или пластиковыми панелями.

Стены и потолки парной можно обшивать только вагонкой из осины, липы или абаша. Красить или лакировать стены и потолки парной нельзя. Под обшивкой обязательно нужна пищевая фольга.

В подсобных помещениях бани (прихожая, раздевалка, комната отдыха и т.д. ) двойные утепленные полы.

В моечной и парной устройство полов усложнено большим обилием воды и влажных паров, поэтому наша фирма предлагает своим заказчикам заливать монолитную керамзитобетонную половую плиту с выводом канализации (водооттоком) с дальнейшим покрытием керамической половой плиткой. Затем в парной на плитку укладываются подножные решетки, и можно комфортно париться и от души лить воду.

Входная дверь – деревянная филенчатая, а лучше металлическая.

Межкомнатные двери – любые.

Дверь в парную – специальная (для парной), деревянная (осиновая) или стеклянная.

Окна деревянные или пластиковые и обязательно с двойным или тройным остеклением. Мансарда бани – каркасная, ничем не отличается от мансарды дома.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Отделка дачных домов сводится к настилу чистых полов; внутренней отделке стен, перегородок и потолков дачного дома фанерой, вагонкой, деревянными панелями или гипсокартоном с обоями; внешней обшивке стен, фронтонов и карнизов дачного дома вагонкой, имитацией бревна или бруса, сайдингом. В редких случаях используются дорогостоящие материалы типа дорогой керамики и природного камня.

Рассмотрим обычные, относительно недорогие, материалы, а именно: где и в каких случаях их можно или нельзя применять.

Самый распространенный настил пола – это деревянная половая доска . Доска пола бывает сосновая, лиственничная, дубовая; бывает она просто строганная и шпунтованная, бывает и клееная. Этот настил пола можно использовать в любом регионе и при любом режиме эксплуатации (постоянное или непостоянное отопление дома). Но, при любом режиме эксплуатации, нужно быть готовым к тому, что между досками появятся щели. Совсем избавиться от щелей нельзя, но уменьшить их ширину до минимума можно. Чем уже половая доска, тем меньше она усыхает и тем тоньше между досками пола образуются щели.

Ламинат – материал доступный, очень крепкий и красивый, но его можно использовать только в помещениях с постоянным отоплением. Кладется он на деревянное основание.

Паркет тоже очень крепкий и красивый материал, но его тоже можно использовать только в помещениях с постоянным отоплением. Кладется он также на деревянное основание.

Линолеум дешев, красив, его можно использовать при любых режимах эксплуатации, но при высоких температурах выделяет устойчивый запах. Рекомендуем использовать его только в нежилых помещениях (прихожая, туалет, ванная комната, кладовая и т.д.

Внутренняя обшивка стен и перегородок.

Вагонка – красиво, дешево, надежно. Вагонка может использоваться при любом режиме эксплуатации.

Имитация бруса и бревна (блок-хаус) – очень красиво, не так дешево, но надежно. Блок-хаус (он же блокхаус или блокхауз) может использоваться при любом режиме эксплуатации.

Фанера – не так красиво, но достаточно дешево. При отсутствии постоянного отопления фанера может расслаиваться, в том числе и так называемая “влагостойкая фанера.

Гипсокартон – после покраски или поклейки обоями стены получаются красивыми, обшивка гипсокартоном не очень дешевое мероприятие, да и к тому же он довольно хрупок. Гипсокартон можно использовать только в режиме постоянного отопления. Хрупкий гипсокартон, как правило, трескается на рубленных стенах (не спасает даже металлический каркас), поэтому он рекомендуется для использования только в каркасных домах.

Вагонка – красиво, дешево, надежно. Вагонка может использоваться при любом режиме эксплуатации.

Имитация бруса и бревна (блок-хаус) – на обшивку не используются (где Вы видели бревенчатые потолки.

Фанера – не так красиво, но достаточно дешево. При отсутствии постоянного отопления фанера может расслаиваться, в том числе и так называемая “влагостойкая фанера.

Гипсокартон – после покраски или поклейки обоями потолки получаются красивыми, обшивка гипсокартоном не очень дешевое мероприятие, да и к тому же он довольно хрупкий. Гипсокартон на обшивку потолков можно использовать только в режиме постоянного отопления.

Вагонка – красиво, дешево, надежно. Вагонка может использоваться при любом режиме эксплуатации. В санузлах стены и потолки, обшитые вагонкой, рекомендуется покрывать влагостойким лаком.

Фанера – не так красиво, но достаточно дешево. При отсутствии постоянного отопления фанера может расслаиваться, в том числе и так называемая “влагостойкая фанера”. В санузлах стены и потолки, обшитые фанерой, рекомендуется покрывать влагостойким лаком.

Гипсокартон – ввиду повышенной влажности в помещениях санузлов, гипскартон лучше не использовать.

Вагонка – дешево, красиво, надежно. Наружная обшивка деревянных дач и домов находится в режиме переменных температур и постоянно меняющейся влажности. Вагонка (как любая деревянная деталь) в таком режиме эксплуатации постоянно постоянно меняет свой объем, но за счет конфигурации соединительного шипа – это визуально незаметно, а сквозные щели между вагонками возможны лишь в том случае, если при обшивке стен Вашего дома использовали невысушенную вагонку. Сушить заготовки под вагонку для наружных работ нужно до 14–16% влажности древесины. Более сырая вагонка со временем даст сквозные щели, в то время, как пересушенная может встать горбом. Внешняя деревянная обшивка обязательно должна покрываться “пинотексами” или красками для наружных работ.

Имитация бревна или бруса (блок-хаус) – не так дешево, но очень красиво и надежно. Наружная обшивка деревянных дач и домов находится в режиме переменных температур и постоянно меняющейся влажности. Блок-хаус, как любая деревянная деталь, в таком режиме эксплуатации постоянно меняет свой объем, но за счет конфигурации соединительного шипа – это визуально заметно не очень сильно, а сквозные щели между ламелями блок-хауса возможны лишь в том случае, если при обшивке стен Вашего дома использовали невысушенный блок-хаус. Сушить заготовки блок-хауса для наружных работ, нужно до 14–16% влажности древесины. Более сырой блок-хаус со временем даст сквозные щели, в то время, как пересушенный может встать горбом. Внешняя деревянная обшивка обязательно должна покрываться “пинотексами” или красками для наружных работ.

Фанера – для наружных работ лучше не использовать (может расслоиться.

Сайдинг (пластиковая вагонка) – красив, не так дорог, не реагирует на внешние (погодные) условия. Единственный минус сайдинга – он совершенно “не дышит” – то есть не пропскает воздух, что для деревянных стен катастрофично. Поэтому сайдинг ни в коем случае нельзя ставить вплотную к деревянной стене. Кроме того, между сайдингом и деревянной стеной дома должна быть вентиляция – снизу надо обеспечить доступ воздуха, а сверху выход.

Мы поговорили о самых распространенных отделочных материалах. Их, конечно, намного больше, но это уже дорогой дизайн.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Отделка блок-хаусом позволяет оформить внешний вид деревянного брусового или каркасного дома под оцилиндрованное бревно. Отделать блок-хаусом деревянный дом – это достаточно стильно. Отделка блок-хаусом не защитит Ваш дом от внешних воздействий, а только придаст ему более красивый вид. Отделка блок-хаусом имеет свою специфику. Поэтому отделку блок-хаусом надо доверять профессионалам. Отделка блок-хаусом брусовых домов и рубленных домов не является дополнительным утеплением стен и закладывать утеплитель между деревянной (рубленной) стеной и блок-хаусом не рекомендуется, ведь утеплитель заполнит воздушные вентиляционные каналы и деревянные элементы стены (брус или бревно) просто “задохнутся” и начнут активно гнить за сет собственной влажности не имеющей выхода. Наша фирма, специализирующаяся на ремонтах, часто ремонтирует гнилые стены домов, обшитых блок-хаусом с утеплителем, сайдингом с утеплителем и вагонкой с утеплителем.

Поэтому используйте материал (блок-хаус в том числе) по его прямому назначению, а тепла в доме нужно добиваться толщиной и качеством сборки основных стен.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Сайдинг – это наборные панели, изготовленные из винилополимерных материалов. Срок службы таких панелей более полувека. Фирменная виниловая вагонка-сайдинг может спокойно и без ущерба выдерживать перепады температур от -50 oС до +50 oС. Сайдинг очень подходит для нашего, не балующего постоянством, климата. И если с деревянной (рубленной) стеной у сайдинга “имеются определенные противоречия”, то, как обшивка стен каркасного дома, сайдинг просто хорош.

Виниловые панели-сайдинг дополняют большое разнообразие архитектурных решений по украшению домов. Широкая цветовая гамма и многовариантность видов профилей сайдинга позволяют подобрать самый изысканный дизайн и великолепный стиль любому дому. Сайдинг хорошо сочетается не только с деревянными элементами фасадов, но и с каменными, кирпичными стенами, а также оштукатуренными участками стен. Для придания фасаду облика “a la nature” поверхности панелей текстурируют “под дерево” (например кедр). А заключительное покрытие защищает панели от преждевременного растрескивания, коробления, коррозии или потери адгезии.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Считается, что отделка дома с внешней стороны сайдингом предназначена для защиты стен от внешних воздействий. Это верно, но отчасти! Отделка сайдингом брусовых и бревенчатых домов служит только их украшением. Как же так, спросите Вы? Дело в том, что дерево долго и надежно служит, когда имеет возможность свободно дышать, то есть принимать и отдавать влагу. В пространстве между рубленной стеной и сайдингом образуется плохо вентилируемая зона с парниковым эффектом, поэтому дерево быстрее гниет. Да, при наличии сайдинга, на деревянные стены не попадает дождевая вода, но попадание дождевой воды на деревянные стены для них лучше, чем парниковая зона. Не забывайте о собственной влажности дерева. Другое дело каркасный деревянный дом – сайдинг там служит чистовой отделкой, которая проводится по черновой зашивке панелями ОСП, которые на 60% состоят из смол с добавлением стружек и опилок, практически не боятся влаги и, самое главное, не имеют собственной влажности.

Отделка сайдингом, как правило, выполняется в летнее время. Сайдинг бывает виниловый, алюминиевый и стальной. Покрытие (полимер или краска) защищает его от механических воздействий и коррозии. Сайдинг долго сохраняет собственный цвет. Полимерное покрытие сайдинга долговечнее, но несколько дороже краски. При отделке сайдингом, полосы сайдинга скрепляются друг с другом в замок-защелку. Нижняя часть доски защелкивается в замок с предыдущей полосой, верхняя прибивается гвоздями сквозь перфорационные отверстия, а затем защелкивается со следующей и т.д. Необходим также комплект декоративно-отделочных элементов. Отделка сайдингом довольно экономична. Если сравнить отделку сайдингом с привычными для нас защитными материалами, становится понятно, что его главные достоинства – долговечность. Затраты на поддержание сайдинга в порядке минимальны, а весь уход сводится к тому, чтобы смыть со стен грязь и пыль струей воды из шланга. Отделка сайдингом по расходам вполне сопоставима с затратами на отделку качественной штукатуркой. Отделка сайдингом – разумный выбор.

Схема оценки стоимости обшивки сайдингом дома постоянно вводит заказщиков в заблуждение. Придя на рынок или в специализированный магазин, заказчик быстренько узнает стоимость 1 м2 понравившегося ему сайдинга, перемножает его на площадь его стен и довольный доступной стоимостью бежит в строительную фирму заказывать обшивку. Каково же его разочарование, когда все получается совсем не так просто и дешево, как он рассчитывал. Дело в том, что кроме стеновых панелей в обшивке сайдингом обязательно используются такие дорогостоящие детали, как стартовые и финишные рейки, внутренние и нружные углы, наличники и карнизные планки. Именно эти детали значительно увеличивают стоимость обшивки сайдингом и не учитываются заказчиком.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Отделка вагонкой – один из самых дешевых видов отделки. Необходимо помнить – вагонка естественной влажности наверняка потребует перетяжки, что сделать крайне трудно. А вот если использовать для отделки вагонку, высушенную до 12-16% влажности, то перетяжка вагонки гарантированно не понадобится. Разница в цене сырой и сухой вагонки невелика – 3-4 тыс. руб. за 1м3, а одним кубометром вагонки (например, 14мм толщиной) можно обшить 71,4м2 стены.

Кроме того, обшивка вагонкой может послужить в дальнейшем хорошим основанием для более серьёзной и дорогой отделки.

Наша строительная фирма предлагает отделку вагонкой домов, бань и других объектов.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

При монтаже, виниловые панели сайдинга обычно монтируются на деревянный каркас из реек, который крепится к фасаду.

Выполняя монтаж сайдинга, крепеж панелей к каркасу осуществляется специальными оцинкованными гвоздями с шляпкой диаметром не менее 0,8 см. Профиль панелей сконструирован таким образом, что на стене дома, при монтаже сайдинга, панели можно установить горизонтально и внахлест.

Все отверстия под гвозди имеют удлиненную форму, которая позволяет сайдингу спокойно переносить деформацию панелей под тепловым воздействием. Известно, что при резких перепадах температур, сайдинг, как и любой другой материал, способен сжиматься и расширяться, для этого в стыках профилей оставляются зазоры минимум 6 мм.

Лучше и надежней, когда монтаж сайдинга выполняется профессионалами.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Наружная обшивка дома выполняется вагонкой толщиной 14-16мм. Для внутренней обшивки подойдет вагонка толщиной 12,5-14мм. Желательно, чтобы наружная стена была прочнее. На теплосберегающую способность стены толщина обшивки практически не влияет из-за мизерной разницы в толщине вагонки.

Дерево имеет свойство как отдавать влагу, так и поглощать ее, как его не защищай. Набрав влагу, оно начинает коробиться. И сила, с которой дерево (в данном случае вагонка) коробится, тем меньше, чем меньше его толщина. Таким образом, для крепежных деталей (в данном случае гвоздей) легче сопротивляться короблению тонкой вагонке.

Срок службы толстой и тонкой вагонки примерно одинаков, зато тонкая вагонка дешевле Вам обходится. Почему? Объяснение простое – 1м3 сухой вагонки стоит, к примеру, 12500 рублей, а сколько же квадратных метров стены можно зашить одним кубом вагонки.

1м3 вагонки 12,5мм покрывает 80м2 площади стены.

1м3 вагонки 14мм покрывает 71,4м2 площади стены.

1м3 вагонки 16мм покрывает 62,5м2 площади стены.

1м3 вагонки 18мм покрывает 55,5м2 площади стены.

Отсюда, путем простейших вычислений, выводим стоимость 1м2 вагонки разной толщины.

1м3 вагонки 12,5мм стоит 156 рублей.

1м3 вагонки 14мм стоит 175 рублей.

1м3 вагонки 16мм стоит 200 рублей.

1м3 вагонки 18мм стоит 225 рублей.

Согласитесь, разница есть и она существенная! Конено же, мы не хотим подвигнуть Вас к гонке за вагонкой как можно меньшей толщины. В строительстве все должно быть прочно и разумно.

Вагонка – обшивочный и отделочный материал. Для разных целей существует вагонка разных пород дерева. Какую именно вагонку Вам подобрать, должны решить профессионалы.

Приходите к нам и мы подскажем, какую вагонку подобрать для определенных целей.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Загородные дома могут строиться из каменных материалов и дерева.

Загородные дома из камня и кирпича могут быть предназначены как для постоянного проживания, так и для временного сезонного проживания.

Загородные дома из дерева тоже могут быть предназначены как для постоянного проживания, так и для временного сезонного проживания.

И те и другие дома боятся не столько резких перепадов температур, сколько вызванного ими резкого изменения влажности воздуха.

При резких перепадах температур и резких изменениях влажности воздуха у кирпичного дома отклеиваются обои, отсыревает и отваливается штукатурка, разрушается замерзая кирпич.

При резких перепадах температур и резких изменениях влажности воздуха у деревянного дома просто сокращается срок службы деревянных элементов дома, но на Ваш век дома хватит.

В настоящее время загородные деревянные дома можно построить из бревна, оцилиндрованного бревна, бруса, клееного бруса, утепленного клееного бруса, так же популярны деревянные каркасные дома.

Загородные дома каркасной конструкции в России начали строить совсем недавно – около 20 лет назад.

Звоните и мы попробуем помочь Вам подобрать и построить загородный дом по вкусу и по средствам.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Деревянные коттеджи можно строить из бревна, бруса, клееного профилированного бруса, утепленного клееного бруса или оцилиндрованного бревна. Деревянные коттеджи также могут быть каркасной или панельной конструкции. Основной строительный материал для строительства деревянных коттеджей – клееный брус или утепленный клееный брус из хвойных пород дерева – это сухой материал. Стены из клееного и утепленного клееного бруса нужно покрыть специальным составом, который предохранит дом от пожара и грибков. При строительстве деревянных коттеджей мы постараемся учесть и выполнить все пожелания заказчика, одновременно соблюдая все строительные нормы и требования. Деревянные коттеджи – современные дома. Звоните и мы проконсультируем Вас по вопросам строительства деревянных коттеджей.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Дома из бревна могут быть рубленными вручную и заводского изготовления. Дома из бревна экологичны и надежны. Детали дома из бревна лучше всего изготавливать из северного леса. Стены дома из оцилиндрованного бревна производятся на станках российских производителей. Изготовление дома из бревна занимает от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от размеров дома. Дома из бревна выпускаются из бревен диаметром от 18 до 28 сантиметров. Дома из бревна надежны и экологичны. Звоните в нашу компанию и мы поможем Вам с выбором дома из бревна.

Вернуться к оглавлению.

Срубы бревенчатых домов изготавливаются в ручную при помощи бензопилы и топора. Срубы могут быть из кругляка, из кругляка с внутренней протеской или из лафета – кругляка с внутренней и внешней протеской (в наше время лафет не тешут топором, а обрезают на пилораме.

В последнее время (с появлением специальных станков) срубы бревенчатых домов начали изготовливать из бревен, оцилиндровывая их на станках. Такие бревенчатые дома выглядят очень современно, красиво (все бревна одинакового диаметра) и по теплозащите ничем не уступают срубам из обычного кругляка.

Единственный и, во многом, решающий минус оцилиндрованного бревна – это то, что при строжке не станке с бревна срезаются самые плотные внешние слои дерева, которые не гниют.

Бревенчатые дома можно строить практически в любых климатических условиях. Стены бревенчатых домов имеют колоссальную горизонтальную прочность. Поэтому под бревенчатый дом достаточно установить мелкозаглубленный ленточный фундамент, не особенно оглядывась на строение грунтов. Бревенчатые дома имеют ряд преимуществ перед каменными домами.

они дешевле.

они экологичней.

их можно поставить фактически на любом грунте.

они не требуют больших средств для отделке.

В наше время бревенчатые дома предназначены, в первую очередь, для загородного строительства. Звоните нам и мы проконсультируем Вас по вопросам строительства бревенчатых домов.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Дома из дерева бывают разных конструкций.

дома из бревна.

дома из лафета.

дома из оцилиндрованного бревна.

дома из строганного бруса.

дома из строганного профилированного бруса.

дома из клееного бруса.

дома из утепленного клееного бруса.

дома по каркасной технологии.

Дома из дерева очень экологичны и практичны. Дом из дерева можно построить гораздо быстрее и гораздо дешевле, чем дома кирпичного или блочного типа. В нашей стране строительство домов из дерева занимает ведущее место на рынке индивидуального и дачного строительства, в то время, как за границей (не считая некоторых стран) деревянный дом могут позволить себе только очень богатые люди.

Звоните и мы проконсультируем Вас о строительстве дома из дерева.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Читая в некоторых журналах строчки: «Утепление загородного деревянного дома обычно производится по истечении года после постройки стен дома. Утепление загородного деревянного дома можно произвести как снаружи, так и внутри дома» – впадаешь в ступор изумления! Становится жутко от того, что как будто нет многовекового опыта истории российского деревянного строительства и его традиций! Стены рубленного деревянного дома конопатятся обязательно с двух сторон! Утепление деревянного дома сильно зависит от продуваемости или непродуваемости стен дома. В связи с этим, утепление загородного дома с рубленными стенами начинается с конопатки стен дома, сразу после строительства крыши дома.

Мало того, для того, чтобы стены дома были действительно теплыми, конопатку повторяют еще, как минимум, один раз – через год после того, как пройдет самый активный период высыхания бревна или бруса и обязательно появятся новые межвенцовые щели.

Утепление (конопатку) деревянного дома из бруса или бревна можно производить в любое время года. Дополнительное утепление деревянного дома с использованием рулонных или плиточных утеплителей и обшивки стен лучше производить в летнее время и только с внешней стороны. Дело в том, что утепление деревянного загородного дома изнутри может привести к появлению нежелательной влажности стен дома. Дополнительное утепление деревянного дома желательно производить эффективными утеплителями на основе синтетических волокон. Наша компания выполняет работы, связанные с утеплением деревянных загородных домов. Звоните.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Деревянный загородный дом может быть каркасным, брусовым или бревенчатым. Толщина деревянных стен может быть разная – это зависит от того, какое использование дома предполагается в будущем.

Деревянный загородный дом может быть предназначен как для сезонного, так и для постоянного проживания. Но и в том, и в другом случае наша фирма советует хозяевам загородных домов (и деревянных домов, и каменных домов) поддерживать в загородном доме постоянную, пусть невысокую, но плюсовую температуру. Поверьте, это менее накладно, чем заниматься незапланированным ремонтом деревянного дома. Очень часто причиной преждевременного ремонта деревянного дома служит постоянная смена температур в деревянном доме, вызванная отсутствием постоянного отопления.

Построить деревянный загородный дом из любого вида бруса, бревна или каркаса можно за довольно короткий промежуток времени. Деревянный загородный дом для постоянного проживания, как правило, строится с учетом подсобных помещений, как то: котельная, гардероб, гараж, санузел, кладовая и т.д. Деревянный загородный дом для зимнего проживания должен иметь толщину стен не менее 20 сантиметров.

Можно, конечно, построить зимний дом с толщиной стен в 15см, и даже постоянно жить в нем, но как интенсивно придется его топить и сколько денег на это тратить (примерно в 3 раза дороже), и это всю жизнь. Поэтому, гораздо дешевле один раз потратиться на толщину стен и толшину утепления полов и потолков.

Построенный деревянный загородный дом может стоять очень и очень долго. Старые купеческие деревянные дома стоят (по сей день) по 200-300 лет! Звоните в нашу фирму – мы знаем, как строить деревянные загородные дома-долгожители.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Внутренняя отделка дома включает в себя комплекс взаимосвязанных работ. Внутреннюю отделку дома желательно окончательно выполнять после сантехнических и электромонтажных работ. Дело в том, что в деревянном доме электрические провода, трубы отопления и водопроводные трубы не рекомендуется прятать в стены и полы, поэтому их неплохо было бы загородить и закомуфлировать.

Почему все коммуникации в деревянном доме должны быть открытыми? Электрические провода нужно иметь доступными, чтобы вовремя заметить неполадки с электропроводкой и тем самым избежать пожара. Водопроводные трубы и трубы отопления нужно держать открытыми, чтобы вовремя заметить течь и не дать деревянным элементам сгнить.

Выполняя внутреннюю отделку дома, необходимо учесть строительные правила для внутренней отделки деревянных домов. Эти правила продиктованы живым характером материала, его способностью впитывать и испарять влагу и при этом меняться в объеме. Причем это происходит с деревянным домом на протяжении всей его жизни. Если Вам необходимы профессиональные услуги по выполнению комплекса работ по внутренней отделке дома – звоните нам и мы поможем Вам качественно и по всем правилам деревянного домостроения выполнить внутреннюю отделку деревянного дома.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Отделка загородного дома выполняется после комплекса основных строительных работ. Отделка загородного дома может производиться как в летнее, так и в зимнее время года. Выполняя отделку загородного дома, необходимо помнить о выполнении строительных правил и особенно правил по строительству деревянных домов. «Особенные» правила строительства деревянных домов связаны, конечно же, со свойством деревянных стен, при изменении собственной влажности, значительно менять объем. На что может повлиять это «исключительное деревянное свойство» и какие проблемы оно приносит строителям? Их множество и они очень серьезны.

Как вставить в стены деревянного рубленного дома окна и двери и защитить их от деформации, если стены могут при усушке просесть на 12-15см.

Как в этом случае делать внешнюю и внутреннюю обшивку так, чтобы на ней не повисли проседающие стены.

Как построить одноэтажную пристройку к двухэтажному брусовому или бревенчатому дому, чтобы крыша этой пристройки (приведенная к стенам второго этажа) не сломалась при усадке стен второго этажа и, не дай бог, не помешала стенам второго этажа просаживаться.

Как построить рубленный дом с открытой террасой под одной крышей, чтобы вертикальные (непросадочные) столбы террасы не поломали общую крышу при усадке стен основного дома? Представьте только – стены дома просели на 15см, а стойки террасы не просели вовсе – как же перекорежит общую крышу.

Как поставить камин с трубой, которая насквозь проходит перекрытия и крышу, если деревянный дом будет просаживаться? Отломит трубу или разломит крышу.

Как с вертикальными стояками при установке труб отопления и водоснабжения.

Как заставить верхние венцы брусового дома при высыхании не выгнуться или не скрутиться, если крыша дома недостаточно тяжела (при высыхании деревянные брус и доску выгибает и скручивает.

Как сохранить в целости на долгие годы первый венец дома или бани, стоящий на фундаменте? Ведь под ним должна собираться вода и вообще дерево очень не любит соприкосновения с материалом другого рода, будь то бетон, кирпич или рубероид.

И это еще не все проблемы – их еще много, и их может быть тем больше, чем заковырестей фантазии наших заказчиков.

Наша фирма уже давно занимается строительством деревянных домов и, главное, их ремонтом, и Мы, как никто другой, знаем не только все эти проблемы и как с ними бороться, но и катастрофические последствия, которые возникают вследствие игнорирования или неверных решений этих проблем. По роду своей ремонтной деятельности мы постоянно вынуждены исправлять последствия неверных решений этих проблем, а знания, полученные на чужом горьком опыте, позволяют нам самим избегать таких неверных решений и строить дома «С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ.

Со многими проблемами, указанными выше, не приходится сталкиваться при строительстве деревянных домов по каркасной технологии.

Отделка загородных домов – это один из профилей ремонтной деятельности нашей компании. Звоните и мы выполним отделку Вашего загородного дома с соблюдением всех нормативов и накопленных нами знаний.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Отделка дома сайдингом обязательно выполняется по дополнительному каркасу, толщиной не менее 40мм, прикрепленному к деревянным стенам загородных дачных домов, жилых домов, бань, хозблоков и других деревянных сооружений.

Устройство специального каркаса под сайдинг обязательно не с точки зрения надежности крепления – между полосами каркаса образуются естественные вентиляционные каналы для вентиляции деревянных стен. Сам по себе сайдинг непроницаем для воздуха, воды и паров.

На первый неискушенный взгляд – это его неоспоримое достоинство, ведь тогда при отделке сайдингом снаружи к деревянной стене перекрыт доступ дождевой воды влажного воздуха, то есть деревянная стена надежно защищена и не будет гнить.

Но! Это только на первый, неискушенный в делах деревянного домостроения, взгляд. Ни в коем случае нельзя забывать о собственной влажности дерева (даже очень хорошо высушенного). Если собственной влажности дерева не давать свободно испаряться, она мигом сгноит деревянную стену. Вот для чего нужна вентиляция – ведь дереву все равно от какой влаги гнить (от внешней или внутренней.

Отделка дома сайдингом может выполняться круглогодично, но зимой мороз должен быть небольшим 10-15 градусов. Выполняя отделку дома сайдингом можно, конечно, одновременно провести дополнительное утепление стен загородного дома. Но! Утеплитель нужно выбирать для этих целей паропроницаемый, к тому же в нем не должна накапливаться влага, ведь он будет мешать вентилированию деревянных стен. А мы с Вами уже знаем, к чему это может привести. И все же, самый лучший вариант утепления стен – это сразу построить стены, которые не потребуют дополнительного утепления.

Сам сайдинг, как отделочный материал, очень долговечен. Сайдинг не боится почти ничего.

сайдинг не гниет.

сайдинг почти не выгорает на солнце.

сайдинг очень трудно воспламеняется и лишь коробится и оплавляется от жара.

сайдинг весьма красив, имеет широкую цветовую гамму и долго сохраняет цветность.

Отделка дома сайдингом позволяет придать дому новый необычный вид, скрыть соединения дома с всевозможными пристройками. Отделка сайдингом предохраняет фронтоны и стены дома от прямого попадания дождевой воды и солнца. Отделка сайдингом может спасти Ваш дом от пожара, очаг которого находится вне дома. Наша фирма широко использует сайдинг при внешних отделочных работах, удачно комбинирует сайдинг с деревянными элементами отделки и силовых конструкций.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Наружная отделка дома и отделка фасадов домов производится различными отделочными материалами. Наружная отделка дома из дерева выполняется сайдингом, блокхаусом, имитацией бруса, строганной доской (елочка), вагонкой. Наружная отделка рубленных домов (брусовые и бревенчатые дома) зачастую ограничивается шлифовкой и покраской поверхностей стен и фронтонов специальными красками, лаками, пинотексами. Наружная отделка фасадов домов отделочными материалами выполняется в любое время года, а покраска – как правило, в летнее время.

Нередко для украшения деревянного дома применяются такие способы.

отделка природным камнем фундамента и отмостки вокруг дома.

отделка природным камнем стоек или колонн террас.

отделка фасадов домов декоративной рейкой, образующей на фасадах замысловатый рисунок.

покраска углов, карнизов, лобовых планок, наличников и декоративных реек отличным от цвета стен деревянного дома цветом (чаще всего более темным.

Если Вам необходимы услуги по наружной отделке дома и отделке фасада дома звоните в нашу компанию и мы Вам поможем.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Ремонт загородного дома включает в себя ремонт фундамента, ремонт стен, ремонт полов, ремонт перекрытий, ремонт стропильной части, ремонт силовых балок, ремонт оконных и дверных проемов, ремонт обшивок, ремонт элементов утепления дома, ремонт кровли. Это основные пункты ремонтных работ, есть еще много в деревянном доме, что можно ремонтировать из-за старости деревянных элементов или из-за непрофессионализма строителей (особенно шабашников). Разберем по пунктам, почему деревянный дом требует ремонта.

Фундамент может требовать ремонта по многим причинам.

Около фундамента пробился ключ и зимой фундамент разломило.

Фундамент старый и его кирпичный цоколь разрушается.

Для данного дома и для данной местности строителями выбран не тот тип фундамента. Поэтому фундамент «гуляет как хочет» и ломает деревянный дом.

У заказчика не хватило денег и он заказал дом на столбчатом не заглубленном (как оказалось – временном) фундаменте.

Под домом свайный фундамент и одна из свай вдруг, по каким-то причинам, полезла вверх или ушла вниз.

Все эти и другие случаи были в нашей ремонтной деятельности. Во всех случаях были найдены методы решения проблем и выполнены работы. В 60% случаев – это замена фундамента. Метод замены фундамента без разборки строений может быть и не самый дешевый, но зато самый надежный метод ремонта фундамента.

Причины, по которым стены деревянного дома требуют ремонта не меньше.

Сгнил первый венец рубленного дома или нижняя обвязка каркасного дома.

Нет горизонтальной гидроизоляции фундамента.

Нет, или неправильно поставлены фундаментные отливы.

Пожалели денег для нижнего венца из лиственницы и обычная сосна, конечно же, в первом венце сгнила намного быстрее, чем в других венцах.

Первый венец заложен кирпичным цоколем якобы для большей сохранности.

Сгнил подоконный венец.

Нет подоконного отлива.

Окно в деревянную стену поставлено неверно (по центру толщины стены.

Отсутствует окосячка оконного проема, вследствие чего не произведена подоконная конопатка, поэтому под окном имеется продув воздуха и, соответственно, дополнительное поступление влаги.

Перекосило рубленые стены.

Нет межвенцовых нагелей.

Неплотно зарублены углы.

Рубленые углы подгнили.

Сгнил нижний венец дома.

Деформация фундамента.

Пристроена свежая рубленая пристройка, которая при усадке потащила старый рубленый дом на себя.

На сруб поставлена тяжелая крыша с большим консольным выносом.

Перекосило каркасные стены.

В каркасе отсутствуют подкосы.

Сгнила нижняя обвязка стен.

Деформация фундамента.

Стены выгнуло дугой, вываливаются простенки.

Нет межвенцовых нагелей.

Нет окосячки оконных и дверных проемов.

Рубленные стены продуваются насквозь.

Не произведена повторная конопатка.

Свежие рубленные стены обшиты по вертикальному (не плавающему) каркасу и каркас не дал рубленным стенам просесть – между венцами щели по сантиметру.

Нет окосячки оконных и дверных проемов, верхушка стен зависла на окнах и дверях – в простенках между венцами щели по сантиметру.

Каркасные стены продуваются насквозь.

Вас обманули – утепление недостаточное.

Неверно уложенный при строительстве утеплитель просел и образовались щели.

Протекает крыша или неверно выполнены карнизы крыши, вода замочила утеплитель в каркасных стенах и он потерял свои первоначальные качества.

У Вас очень низкие потолки.

При строительстве стен дома строители не учли размер просадки стен дома и Вы получили в итоге потолки на 12-15см ниже запланированных.

Просели автономные фундаментные опоры полов.

Отсутствует вентиляция фундамента и поэтому сгнили лаги пола.

Полы «батутят» – неправильно рассчитано сечение лаг пола.

Полы «батутят» – лаги пола поставлены с очень большим интервалом.

Полы «батутят» – тонкая доска пола.

Полы холодные – недостаточное утепление.

Полы холодные – сгнил и отвалился вместе с утеплителем черновой пол.

Полы холодные – Вас обманули и утеплителя в Ваших полах нет.

Неверно рассчитаны сечения балок перекрытий.

Балки перекрытий поставлены редко.

Слабое (или вовсе отсутствует) утепление.

Перекрытия выгнулись дугой – стены и перегородки в рубленном доме выполнены из материала разной толщины, отсюда разная скорость высыхания, разный режим усадки (перекрытия потянули вниз тонкие перегородки.

Перекрытия выгнулись дугой – стены рубленные, а перегородки каркасные; рубленные стены просаживаются, а каркасные перегородки – нет, перекрытия встали горбом (строили деревянный дом совершенные дилетанты.

Ремонт стропильной системы.

Сгнили стропильные ноги – течь в кровле.

Неверно рассчитаны сечения стропил.

Стропила поставлены редко.

Слабое (или вовсе отсутствует) утепление мансарды.

Ремонт силовых балок.

Неверно рассчитана консоль.

На консоль попадает вода и она сгнила.

Неверно рассчитана опорная потолочная балка.

дом какое-то время стоял без отопления и опорная клееная потолочная балка расклеилась.

Ремонт оконных и дверных проемов.

Не открываются двери и лопаются стекла в окнах рубленного дома – отсутствует окосячка.

Шатаются или вываливаются простенки между окнами – отсутствует окосячка.

Гниет подоконный венец – отсутствует подоконный отлив или окно поставлено по центру стены.

Не открываются двери и лопаются стекла в окнах каркасного дома – перекашивает стены из-за отсутствия подкосов.

Зависли на обшивке рубленные стены – не просаживаются и, соответственно, продуваются.

При усадке рубленные стены собрали в гармошку обшивку – отсутствует каркас обшивки.

Деревянная обшивка высохла до появления сквозных щелей – сырой обшивочный материал.

Деревянная обшивка встала домиком – очень сухой материал набрал влагу и увеличился в объеме, или неправильно подобрана влажность дерева, или в сырую погоду дом не отапливался и не проветривался.

Ремонт элементов утепления дома.

Неграмотная конопатка.

Рубленому дому что-то мешает усаживаться.

Утеплитель наводопел от попадания воды или паров и потерял свои свойства.

Неправильно рассчитана толщина утеплителя.

Вас обманули и не положили утеплитель вообще.

Нарушена технология укладки кровельного покрытия.

Новая пристройка отваливается от дома и ломает крышу.

Стропильная система не выдерживает снеговую нагрузку.

Неверно установлен конек – при сильном ветре под него попадает вода.

Кровля просто некачественная.

Кровля просто состарилась.

Мы специально указываем здесь только причины ремонта. Как их устранять, мы, конечно же, тоже знаем в деталях. Но пусть это останется нашим профессиональным секретом. Станьте нашим заказчиком и мы откроем Вам те секреты, которые касаются ремонта именно Вашего дома.

Ремонт загородного дома выполняется на основе договора.

Порядок предварительных работ по заключению договора.

Встреча с заказчиком и составление предварительного плана работ, выбор материалов, предварительная оценка стоимости ремонта. Необходимые данные для первой встречи – поэтажная планировка, фотографии дома. После первой встречи заказчик сориентирован по работам и по ценам. Встреча с заказчиком производится по предварительной записи . во избежание очередей.

Выезд специалиста на осмотр дома (уточнение параметров, определение целостности силовых элементов, уточнение нарушений в конструкции дома.

Уточнения перечня работ и цены. Заключение договора.

Звоните, приходите – мы СПАСЕМ ВАШ ДОМ. Ремонт – это наш основной вид деятельности уже много лет. Отремонтировать старый или плохо построенный новый деревянный дом гораздо труднее, чем его снести и построить новый дом. Те, кто это Вам предлагает, просто не умеют или боятся ремонтировать дома (за неимением классных специалистов.

ЗНАЙТЕ! ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОМ ВСЕГДА НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПОСТРОИТЬ ТАКОЙ ЖЕ НОВЫЙ ДОМ.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Ленточный фундамент – это непрерывный фундамент, который ставится под стены и перегородки Вашего дома.

Ленточный фундамент бывает монолитным, сборным – из отдельных фундаментных элементов (блоков) и комбинированным (монолит + сборный цоколь.

Конечно же, самый прочный – это ленточный фундамент из монолитного бетона, армированный металлической арматурой. Это единая (без стыков) жесткая конструкция, которая может сопротивляться проморозке и подмыву основания фундамента и другим природным явлениям. Процесс строительства такого фундамента упрощенно выглядит так.

Роется траншея или котлован.

Готовится песчаная подушка.

Устанавливается армированный пояс фундамента.

Вокруг него устраивается опалубка.

И, наконец, в опалубку заливается бетон (разово.

После того, как бетон окреп, снимается опалубка.

Если есть необходимость, производится вертикальная гидроизоляция фундамента.

И, наконец, производится обратная засыпка грунта.

Следом по прочности идет комбинированный фундамент (монолит + сборный цоколь). Порядок строительства таков.

Роется траншея или котлован.

Готовится песчаная подушка.

Устанавливается армированный пояс подземной части фундамента.

Вокруг него устраивается опалубка.

Разово заливается в опалубку бетон.

После того, как бетон окреп, снимается опалубка.

На готовую монолитную ленту монтируется цокольная часть фундамента из бетонных блоков (или блочков) или кирпича.

Если есть необходимость, производится вертикальная гидроизоляция подземной части фундамента.

И, наконец, производится обратная засыпка грунта.

Самый слабый по прочности – сборный фундамент. Порядок строительства таков.

Роется траншея или котлован.

Готовится песчаная подушка.

Если дом тяжелый, устанавливаются бетонные фундаментные подушки.

Затем монтируется сборный фундамент из бетонных блоков.

Если есть необходимость, производится вертикальная гидроизоляция фундамента.

И, наконец, производится обратная засыпка грунта.

Если необходимо по проекту дома, ленточный фундамент перекрывается плитами перекрытия или монолитной армированной плитой.

Ленточный фундамент может быть глубоким (на глубину промерзания) и мелкозаглубленным. Глубокие фундаменты ставятся как под кирпичные дома, так и под деревянные дома. Но под деревянный дом, если не запланирован цокольный этаж, глубокий фундамент не обязателен – вполне достаточно дешевого мелкозаглубленного фундамента.

Ленточный фундамент и расчет фундамента выполняется нашей фирмой. Расчет фундамента производится после его проектирования. После проектирования расчет стоимости фундамента занимает не более получаса.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Строительство кирпичных домов делится на капитальные и отделочные работы. Такие капитальные работы, как строительство фундамента и кирпичных стен, лучше выполнять в летнее время. Строительство крыши можно выполнять в любое время года. Отделочные работы, при наличии отопления, тоже можно выполнять в любое время года. Строительство кирпичных домов производится на капитальном фундаменте, заглубленном на глубину промерзания.

Строительство кирпичных домов в загородном строительстве занимает значительное место. Заказывая строительство кирпичных домов необходимо помнить, что кирпичный дом предназначен как для постоянного проживания, так и дачного времяпровождения. Договор о строительстве кирпичного дома заключается заблаговременно. В нем отражаются расценки на строительство кирпичного дома. Строительство кирпичных домов престижно и надежно, но и дорого.

Наша фирма, ввиду своей узкой специализации, не занимается строительством кирпичных стен и их отделкой (кроме деревянных обшивок), но Вы можете спокойно обращаться к нам по поводу строительства фундамента, крыши и крыши с мансардным этажом.

Звоните! Мы готовы вам помочь.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Утепление стен, фасадов, крыш и мансард дачных и жилых домов выполняется нашей фирмой. Утепление стен, фасадов, мансард и крыш загородных домов и коттеджей выполняется с применением эффективных утеплителей и гидроизоляционных материалов. Мы занимаемся утеплением стен, фасадов, крыш и мансард дачных и загородных домов. Стоимость утепления стен, утепления фасадов, утепления крыш и утепления мансард зависит от качества и стоимости применяемых утеплителей, площадей утепления и качества (толщины) утепления. Стоимость самих работ по утеплению стен, фасадов, крыш и мансард зависит во многом от объема работ – чем больше объем утепления тем ниже расценки.

Работы по утеплению стен, утеплению фасадов, утеплению крыш и утеплению мансард дачных и жилых домов, как правило, сопровождаются попутными работами.

Установка дополнительных каркасов.

Увеличение толщины перекрытий.

Увеличение сечения стропил.

Увеличение сечения каркасных стоек.

Дополнительная гидроизоляция.

Устройство специальной вентиляции.

В каждом отдельном случае стоимость работ по утеплению стен, фасадов, крыш и мансард определяется индивидуально. Утепление, как элемент строительства, не является простым и безопасным делом, как может показаться на первый взгляд. Можно так уложить утеплитель, что он фактически не будет выполнять свои функции, а это зря потраченные средства. Можно так уложить утеплитель, что он будет активно содействовать гниению деревянных элементов Вашего дома. К утеплению стен, фасадов, крыш и мансард дачных и жилых домов нужно подходить профессионально, как впрочем и к любому другому делу.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Отделка дома, внутренняя и внешняя отделка стен, отделка полов и потолков деревянных домов выполняется с учетом строительных технологий.

Отделка дома, внутренняя и внешняя отделка стен, отделка полов и потолков деревянных домов производится или после усадки стен или по специальному плавающему каркасу. Плавающий каркас позволяет стенам, несмотря на произведенную обшивку, свободно усаживаться и все время «жить своей деревянной жизнью». Плавающий каркас не намного дороже обычного каркаса, но зато предоставляет возможность произвести окончательную отделку деревянного дома сразу после его строительства, а не ждать его полной усадки несколько лет.

Отделка дома, в том числе внутренняя отделка, может производиться с использованием современных отделочных материалов. Выполняя внутреннюю отделку дома и отделку стен, необходимо учитывать материал, из которого состоят стены дома. Отделку деревянных стен лучше производить строганными декоративными деревянными изделиями, помня одно из главных строительных правил – по возможности соблюдать однородность материалов, использующихся в стенах. Звоните и мы проконсультируем Вас по вопросу внутренней и внешней отделки дома.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Деревянное строительство включает в себя постройку домов из всех видов бревна (кругляк, лафет, оцилиндровка), постройку домов из всех видов бруса (обычный брус, строганный брус, пофилированный брус, клееный брус, утепленный клееный брус), постройку домов по каркасной технологии и постройку домов панельной конструкции. Деревянное строительство всегда было одним из массовых видов строительства. Деревянное строительство домов, бань и различных загородных построек наиболее популярно в странах, богатых лесными ресурсами. В других странах деревянные дома не менее престижны, но очень дороги.

Перспективность деревянного строительства обуславливается усилением значения экономических, экологических и социальных факторов, а также тем, что древесина является, пожалуй, единственным возобновляемым экологически чистым природным строительным материалом.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Как построить дом? Многие задают себе вопрос. В России (в силу традиции и доступности материала) наиболее широкое распространение получили дома из дерева. Строительство дома из дерева на сегодняшний день самый популярный вид загородного дачного и жилищного строительства. Для индивидуального дома лучшего желать не нужно! Деревянный дом испокон веков считался лучшим.

Действительно, в отличие от всех остальных материалов, дерево “дышит”. Благодаря этому свойству в деревянных домах поддерживается постоянный кислородный баланс, приятная влажность воздуха и своеобразный «РУССКИЙ ДУХ.

Широкое применение дерева в строительстве обусловлено тем, что дереву присущи следующие положительные качества.

высокая прочность при небольшом весе.

малая теплопроводность (стены, построенные из дерева, обладают теплоизоляционными качествами, превышающими теплоизоляционные показатели стен, построенных из бетона и кирпича.

легкость в обработке (сроки строительства деревянных домов намного меньше, чем сроки строительства из других материалов.

простота крепления отдельных элементов с помощью шипов, гвоздей, клея.

высокая морозостойкость и сопротивляемость действию многих химических реагентов (например, кислых газов.

достаточность мелкозаглубленного фундамента (ввиду большой горизонтальной прочности деревянных стен.

Древесина является единственным абсолютно экологически чистым материалом, который оказывает благоприятное воздействие на здоровье человека.

Звоните и мы поможем Вам ответить на вопрос, как построить дом.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Перекрытия бывают деревянные и бетонные. В деревянном домостроении используются, конечно, в основном деревянные перекрытия.

Но наша фирма частенько практикует устройство бетонных перекрытий фундаментов и цокольных этажей, если заказчик желает иметь в каких-то помещениях полы, покрытые керамической плиткой. Можно, конечно, положить керамическую плитку и на деревянные перекрытия, но в этом случае плиточное покрытие не будет таким долговечным и создаются все условия для гниения самих деревянных перекрытий. Бетонные перекрытия осуществляются двумя способами – плитами перекрытия и заливкой монолитной бетонной плиты.

В остальных случаях мы предпочитаем строить деревянные перекрытия в деревянном доме.

Теплоизоляция и гидроизоляция полов, перекрытий первых и вторых этажей осуществляется укладкой современных рулонных утеплителей и паро- и гидроизоляторов.

Данная технология позволяет отказаться от дорогостоящих плиточных (жестких) утеплителей, которые мы вынуждены использовать в вертикальных и наклонных каркасных стенах и перегородках.

Перекрытия, выполненные с применением рулонных утеплителей существенно удешевляют конструкцию перекрытий и повыщают звукоизоляцию помещений.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Мансарда – это дополнительный этаж дома (деревянного, бетонного или кирпичного), выполненный прямо под крышей дома.

Мансарда, как правило, имеет наклонные стены, выполненные прямо по стропилам, с учетом подкровельной вентиляции.

Мансарда – очень выгодная вещь! Нет ничего дешевле, чем устройство мансардного этажа.

Посудите сами, основание (фундамент) под мансардный этаж строить не нужно, не нужно также и специально строить крышу (она уже есть в составе дома). При устройстве мансарды нужны только каркасы стен и перегородок, ригели потолка, утепление стен и потолков мансарды, обшивка стен и потолков мансарды и настил полов мансарды на уже готовые перекрытия первого этажа.

Устройство мансарды выгодно по многим параметрам.

Самый дешевый этаж дома.

Почти в 2 раза увеличивает полезную площадь.

Значительно уменьшает площадь застройки – вместо одноэтажного дома, площадь застройки которого 200м2, можно (не теряя в общей площади дома) построить дом с мансардой, площадь застройки которого – 110-120м2.

Если даже Вы больны или возраст не позволяет Вам постоянно подниматься на второй (мансардный) этаж, мансарда не будет лишней в Вашем доме – отдайте ее детям, внукам или гостям, наконец.

Мы все знаем о строительстве мансард! Приходите к нам за удобной, светлой и уютной мансардой! Даже если у Вас уже есть дом без мансарды, с нашей помощью, Вы сможете получить мансардный этаж при минимальных перепланировках первого этажа и минимальных изменениях конфигурации крыши.

Как все это происходит, читайте в следующем разделе 113. Устройство мансарды под готовой крышей.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Очень часто к нам обращаются люди, уже имеющие свой кирпичный или деревянный дом. По каким-то причинам получилось так, что дом есть, а мансарды нет. Как правило, не имеют мансарду дома, построенные более 40 лет назад. Тогда о мансардах не задумывались, в силу действующего тогда закона или в силу нехватки средств. Но и многие современные дома не имеют пока мансарды (не было необходимости), но вот увеличилась семья и необходимость возникла.

При устройстве мансардного этажа в готовом доме, где мансарда и не планировалась, приходится сталкиваться с рядом проблем, которые наша фирма всегда успешно решала. Вот некоторые из них.

Для устройства мансарды сначала нужно удачно выбрать или приготовить место для лестницы. Это ведет к небольшой перепланировки первого этажа. Зато попутно можно решить вопрос о более удачной планировке первого этажа, которая как выяснилось в процессе проживания в доме изначально была не совсем удачной.

Для устройства мансарды перекрытия первого этажа могут оказаться недостаточно прочными и их нужно усиливать.

Старая крыша дома может оказаться очень низкой для устройства мансарды и ее придется менять на высокую.

Старая крыша дома может оказаться низкой для устройства большой мансарды, тогда крышу можно поменять или добавить к ней дополнительные фронтоны, что очень значительно увеличит площадь мансарды.

Если мансарда над вашим домом получается маленькой, то ее можно увеличить за счет продления Вашей крыши над одноэтажными верандой или террасой, а может быть и построить заодно новые веранду или террасу, если их у Вас нет.

Старая крыша по объему подходит для устройства мансарды, но стропила старой крыши расставлены через очень большие пролеты (для утепления и обшивки), то можно не снимая кровли добавить количество стропил.

Если окна новой мансарды во фронтонах старой крыши выходят не на ту сторону или их просто не хватает, то можно добавить количество фронтонов или фонарей (маленькие фронтоны) или вставить мансардные (наклонные – в скате крыши) окна.

И т.д. и т.п. Но все эти проблемы успешно решались, решаются и будут решаться специалистами Нашей фирмы.

При устройстве мансардного этажа в старом доме нам очень часто удавалось даже улучшить и сделать удобней общую планировку старого дома.

Устройство мансардного этажа одновременно служит колоссальным утеплением первого этажа.

Увеличение жилой площади за счет устройства мансардного этажа обходится гораздо дешевле, чем увеличение жилой площади за счет новой пристройки.

ПРИХОДИТЕ К НАМ МАНСАРДАМИ И ВЫ НЕ ПРОГАДАЕТЕ.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Каркасные деревянные дома и дома из утепленного клееного бруса можно назвать домами нового поколения.

Деревянные дома по каркасной технологии называются по разному: каркасные дома, канадские дома, финские дома. Их отличает простота установки деревянного каркаса, современный внешний вид (любые архитектурные изыски), надежная теплоизоляция (правильно установленная по технологии), достаточная прочность, неусадочные стены (под любую отделку) достаточная долговечность.

Дома из утепленного клееного бруса на вид ничем не отличаются от домов из клееного бруса. Ведь разница между ними заключается только в том, что сердцевина клееного бруса деревянная, а сердцевина утепленного клееного бруса – пенополиуретан. Утепленный клееный брус, так же, как и клееный брус, изготавливается на производстве из высушенного материала. Разница еще состоит и в том, что утепленный клееный брус в 2,5 раза теплее клееного бруса (как, впрочем, и обычного бруса). В то время, как зимняя стена из бруса, клееного бруса и каркаса должна быть не менее 200мм, стена в 150мм из утепленного клееного бруса для зимы более чем достаточна (с большим запасом). Так же каркасная технология строительства деревянного дома, технология постройки домов из утепленного клееного бруса – очень прилично экономит расход древесины. Дома из утепленного клееного бруса не требуют, к тому же, дополнительных обшивочных материалов, т.к. стены дома из утепленного клееного бруса уже хорошо отстроганы и очень красивы.

Строительство каркасных деревянных домов и домов из утепленного клееного бруса стало возможно только в наше время.

И обеспечивается эта возможность только наличием в наше время эффективных строительных технологий, а также наличием новейших утеплителей и отделочных материалов.

Дома по каркасной технологии и дома из утепленного клееного бруса – это дома будущего. Дело в том, что строительство каркасных домов и домов из утепленного клееного бруса идет с большой экономией дерева, а ведь запасы древесины в России (как бы они не были велики) не бесконечны. Конечно, дерево в России не пропадет совсем, но для установки баланса между спросом на лес и восстановлением лесных ресурсов оно в конце концов станет достаточно дорогим материалом. Вот тогда-то, несмотря на Российский (бревенчато-брусовой менталитет), и настанет время массового строительства домов по каркасной технологии и домов из утепленного клееного бруса.

Современные теплоизоляционные материалы, используемые в каркасных деревянных домах и домах из утепленного клееного бруса, рассчитаны на создание надежного теплового барьера, отделочные – для обеспечения оптимального уровня удобства и декоративности каркасных домов.

Уже давно наибольшее распространение в странах Европы и Америки получили деревянные каркасные дома с жестким утеплением минераловатными плитами.

Дома из утепленного клееного бруса не строятся пока нигде – МЫ ПЕРВЫЕ . но похожая технология строительства деревянных домов с использованием вспененного пенополиуретана (панели из фанеры толщиной 20мм с заполнением их вспененым пенополиуретаном), существует в Канаде и в северных областях Америки уже более 60 лет.

Деревянные дома по каркасной технологии и дома из утепленного клееного бруса все чаще начинают строиться и в России.

Каркасные деревянные дома и дома из утепленного клееного бруса очень теплые и при отоплении их сильно экономится энергия и, соответственно, Ваши деньги. ПРИЧЕМ ВСЮ ЖИЗНЬ.

Звоните! Мы давно занимаемся строительством деревянных домов по КАРКАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ.

Мы давно занимаемся строительством деревянных домов из УТЕПЛЕННОГО КЛЕЕНОГО БРУСА.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Спиртовые и водные морилки для дерева предназначены для окраски деревянных изделий с целью придания изделиям из древесины вида ценных пород дерева. Морилку обычно добавляют в щелочную основу или в нитролаки. Морилкой часто по-старинке называют декоративное покрытие для дерева. Некоторые строители в своей терминологии, пользуясь лексиконом советских времен, декоративные покрытия для дерева типа «Пинотекс» или «Белинку» часто называют морилкой для древесины. Это не совсем правильно, хотя все современные декоративные составы для тонирования древесины изготовляются в промышленных условиях примерно так же, как и приготовляется морилка в бытовых условиях.

Цветная морилка представляет собой краситель, растворяемый в растворителе, окрашивающий и выделяющий текстуру древесины. В процессе морения древесины цветной морилкой, краситель абсорбируется и связывается, а растворитель улетучивается. Такая морилка для дерева применима к любым породам древесины.

Морилки для дерева обычно бывают на водной и спиртовой основе.

Воднодисперсионные – водные морилки, предназначеные для тонирования деревянных поверхностей под различные породы древесины (обычно внутри помещений). Снаружи применение морилки на водной основе ограничено. Водная морилка образует матовое прозрачное покрытие на поверхности древесины.

Перед нанесением морилку тщательно перемешивают до однородной консистенции и наносят в 1-2 слоя кистью или напылением. Для достижения необходимого оттенка морилку наносят в 1-3 слоя. Применение водной морилки снаружи помещений возможно только с последующим нанесением на нее бесцветного лака на спиртовой основе.

Довольно хорошо востребована на рынке также морилка разработанная на основе этиленгликоля – морилка спиртовая, дающая белый эффект тонирования. Из иностранных марок пользуются популярностью на нашем рынке финские морилки.

Вернуться к оглавлению.

На этой странице есть ответы на вопросы.

Что такое защита древесины “Здоровый Дом.

Что такое антисептик “Биотекс.

Для каких целей используют препарат антиплесень и антигрибок “Микаут.

“Здоровый дом” – это средство для защиты древесины на алкидной основе. Средство “Здоровый дом” служит для защиты древесины и декоративной отделки внутренних и наружных деревянных поверхностей деревянных домов из бруса, деревянных домов из бревна и деревянных обшивок каркасных домов. Защита древесины “Здоровый дом” защищает древесину от атмосферных воздействий, ультрафиолетового излучения, влаги и резких перепадов температуры.

“Здоровый дом” содержит эффективные биоцидные добавки, отлично проникающие в поры древесины и защищающие от грибков, плесени, гнили, синевы, а также от поражения насекомыми-вредителями. “Здоровый дом” содержит льняное масло, защищающее (насколько это возможно) деревянную поверхность от растрескивания, делает покрытие более эластичным.

Антисептик “Здоровый дом” создает матовое полупрозрачное покрытие, выделяет и вырисовывает естественную текстуру дерева.

Антисептик “Биотекс” предназначен для длительной защиты древесины от атмосферных воздействий, биологических повреждений, а также для декоративной отделки изделий из различных пород древесины, фанеры, древесностружечных плит, шпона.

“Биотекс” обладает хорошей проникающей способностью, образует на поверхности прочный, атмосферостойкий, полупрозрачный слой, предохраняющий древесину.

“Биотекс” применяется для наружных и внутренних работ по защите срубов деревянных домов из бревна, деревянных домов из бруса и обшивок каркасных домов.

Антисептик “Биотекс” необходимо активно и постоянно перемешивать до работы и во время работы. Поверхность древесины необходимо предварительно очистить от грязи и пыли, удалить скребком отслоившиеся старые покрытия и очистить жесткой щеткой. Подгнивший или сильно посеревший слой дерева удалить шлифовкой. Наносить “Биотекс” желательно в 2 слоя на очищенную сухую поверхность древесины кистью, валиком или тампоном в направлении волокон древесины.

Торцы бревен и досок надо как следует пропитать. При отделке внутренних помещений (для достижения максимального защитного эффекта), после высыхания нанесенного “Биотекса”, рекомендуется нанести слой бесцветного водного или алкидного лака.

Антисептический состав “Микаут” (антиплесень и антигрибок) предназначен для уничтожения, дезинфекции и обесцвечивания всех видов грибков на древесине.

Практика применения “Микаут” следующая.

Древесина, зараженная грибком и плесенью, по всей поверхности обильно натирается составом антиплесень и антигрибок “Микаут” и оставляются на 40-60 минут для естественной сушки.

После сушки, если плесень и синева сохранились, обработка деревянной поверхности повторяется.

Количество обработки деревянных поверхностей и расход состава “Микаут” на единицу площади, зараженной грибком и плесенью, значительно зависит от степени зараженности и глубины проникновения грибка в древесину. В связи с этим кратность обработки древесины составом “Микаут” может меняться от 2 до 5 раз.

Все выше перечисленные составы для предохранения и лечения древесины хороши. Но самыми главными защитниками и лекарями остаются.

Грамотный подход к строительству деревянного дома.

Правильный выбор пород дерева для тех или иных элементов деревянного дома.

И, конечно же, грамотная эксплуатация деревянного дома.

Ведь строили же наши предки многовековые деревянные дома и, заметьте, без всяких антисептиков. Главным антисептиком в то время были опыт и знания, накопленные поколениями.

Приходите к нам, мы правильно построим Ваш дом и научим Вас правильно его эксплуатировать. А антисептики, которыми мы воспользуемся при строительстве Вашего дома, лишь еще больше продлят его жизнь.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Очень много звонков по телефону с вопросом – продаете ли Вы герметик для дерева “Теплый шов” и герметик для бревенчатых стен сруба деревянного дома из бруса и бревна? Сколько стоит герметик для швов деревянного дома и где его можно купить.

Отвечаем: мы не продаем такой герметик и не советуем Вам покупать его где-либо. Мы рекомендуем Вам рассмотреть возможность утепления и уплотнения швов между бревнами и между брусом с помощью обычной конопатки с использованием пакли. Многие фирмы “утепляют” и украшают декоративно межвенцовые швы с помощью джутового или пенькового каната и веревки. Если кому-то это кажется красивым – пожалуйста! Но об утеплении межвенцовых швов здесь речи, к сожалению, не идет. Не может приклеенная веревочка утеплить стены Вашего дома.

Предлагаемая нами конопатка рубленных стен – это единственный 100% способ межвенцового утепления! Это плотно и тепло и уж конечно на много экологичней, чем синтетический герметик.

Кроме того, всем прекрасно известно, что дерево “дышит”. И чем свободней (без помех) дерево “дышит”, тем дольше живет. А как же “дышать” самой середине бревна или бруса, если Вы закроете ему доступ воздуха с двух сторон герметиком – Вы же его “задушите.

Любой искусственный герметик для дерева, даже герметик «теплый шов», очень вреден для “здоровья” деревянной стены.

Чем же утеплять межвенцовые стыки – швы деревянных бревенчатых и брусовых домов, спросите Вы.

Ответ таков: утеплять (уплотнять) межвенцовые швы деревянного дома или бани можно только природными утеплителями, проверенными в наших Российских условиях веками. Это мох и пакля из льна.

В последние 20 лет с развитием нетканого текстильного производства производятся чрезвычайно удобные межвенцовые утеплители в виде сплошной ленты из джута и льна, которые уложить в межвенцовый продольный паз сможет даже не специалист. Но! Мы утверждаем что такие межвенцовые утеплители можно использовать в рубленных стенах только из высушенного материала! А такими материалами являются клееный брус, утепленный клееный брус и дорогущее оцилиндрованное бревно, высушенное в специальной сушилке специальным (очень дорогим) способом.

Если кто-то будет по обычной цене предлагать Вам якобы сухой брус или бревно и они будут ровненькие и без больших трещин, не верьте – Вас обманывают! Даже если на Ваших глазах в бревно или в брус ткнут влагомером и он покажет 12% или 16%, не верьте все равно, а попросите померить влажность тем же прибором на свежем срезе и Вы увидите истинную влажность предлагаемого Вам деревянного материала.

Запомните, бревно или брус в обычной сушилке не высушить, а если все же попытаться, то получится гнутая, винченая и рваная деревяшка, пригодная лишь для костра, печи или камина.

Применяя натуральные “дышащие” межвенцовые утеплители вместо рекламируемого искусственного недышащего акрилового герметика “теплый шов”, который только создает большие проблемы в межвенцовом шве деревянного рубленного дома, Вы еще сбережете как минимум 50 процентов денежных средств на закупку натурального межвенцового утеплителя.

И кроме того Вам не придется в скором времени ремонтировать гнилые стены Вашего нового дома, который понадобится если вы закупорите герметиком все швы сруба дома, которые должны естественно вентилироваться через свою структуру.

Впрочем, выбор за Вами, как говорится “хозяин – барин.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

Какие огнебиозащитные составы можно рекомендовать для огне- и биозащиты деревянных элементов деревянного дома.

При обработке каких деревянных составляющих дома нужно больше обращать внимание на огнезащиту, а каких – на биозащиту.

Возгорание древесины, в том числе и бревен, из которых собран сруб деревянного дома, при наличии открытого пламени происходит при температуре 260-320°, а самопроизвольное возгорание древесины при температуре 350-400°. Но не всегда. В условиях, когда температура самовоспламенения снижается до 140-150°, если нагрев древесины производится длительно, особенно около постоянно действующих печей и дымоходов.

Огнебиозащитные составы “СЕНЕЖ”, “ОЛИМП”, “НЕОМИД”, КСД и КЗД предназначены для огнезащиты древесины и усиленной защиты деревянных конструкций от грибка, плесени и гниения. Эти огнебиозащитные составы предотвращают заражение дерева насекомыми, предотвращают появление синевы на поверхности дерева.

Огнезащитные составы должны глубоко проникать в структуру древесины и обеспечивать длительную защиту дерева от пожара. Внешнюю огнезащиту нужно как только можно защитить от дождей, которые смывают огнезащитные составы, изготовленные на водной основе. Прозрачные и бесцветные огнебиозащитные составы на водной основе не скрывают текстуру древесины и практически не изменяют внешний вид древесины после обработки.

Какие же части дома нужно обезопасить от огня прежде всего.

Давайте разберемся, как горит деревянный, да и любой другой, дом.

Как правило, возгорание внутри дома начинается с возгорания мебели, штор и внутренних деревянных обшивок. Поскольку огонь всегда рвется вверх, то сначала прогорают перекрытия и занимается огнем крыша дома. Лишь только тогда, когда прогорает и рушится внутрь дома крыша, начинают медленно гореть рубленные стены. На этом этапе пожарным, как правило, и удается наконец потушить пожар. После пожара рубленные стены остаются всегда (за редким исключением). Наружные слои дерева стен могут обуглиться (на глубину 1-1,5см и не более того). Чтобы спалить рубленные стены нужно совсем не препятствовать пожару, да и то рубленные стены будут гореть не 1 день.

Так вот и ответ! Прежде всего нужно защищать от огня.

деревянные обшивки стен, чтобы быстро не воспламенялись.

деревянные перекрытия этажей, чтобы как можно дольше блокировали огонь.

деревянные элементы крыши дома, чтобы не вспыхивали, как свечка.

и уж в последнюю очередь стены и полы первого этажа.

С биозащитой все наоборот. Что в первую очередь нужно обрабатывать.

полы первого этажа.

стены дома (особенно нижние венцы стен.

и уж потом деревянные детали крыши и перекрытий (они всегда находятся в сухости.

Огнебиозащита дерева наносится на чистое дерево до его покрытия лаками или красками. Обычно составы для огнебиозащиты древесины и дерева имеют прозрачную или слегка окрашенную текстуру.

Использование препаратов и составов по огнебиозащите древесины при минимальных экономических затратах обеспечит эффективную защиту дерева от разрушающего воздействия огня и микроорганизмов.

Использование составов огне- и биозащиты позволит значительно продлить срок службы древесины и, соответственно, изделий и конструкций из нее (деревянных домов, бань и других деревянных построек.

После применения огнезащитных составов древесину можно красить и покрывать лаком.

Из профессиональных средств защиты древесины можно выделить огнезащиту “Сенеж”, “Неомид”, “Олимп” и КСД. Эти средства часто используются производителями деревянных домов для защиты древесины от потери товарного вида в результате деятельности плесневых грибов и дереворазрушающих насекомых.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.

ФАСАДНАЯ ПЛИТКА С КРЕПЕЖНЫМИ ПЛАСТИНАМИ – это облицовочная плитка с уникальной технологией крепления, которая позволяет осуществлять монтаж без использования клеев и мастик в течение всего года. Каждая плитка снабжена крепежными пластинами из оцинкованной стали, с помощью которых она крепится саморезами на обрешетку.

Обрешетка – это необходимый элемент, который обеспечивает не только выравнивание стен перед облицовкой фасадной плиткой, но и создает вентиляционные каналы между фасадной плиткой и деревянной стеной.

Облицовку фасадной плиткой можно проводить только после полной усадки рубленных стен.

Монтаж осуществляется по различным поверхностям (брус, бревно, каркасные стены, фундаменты, кирпич). Обработка плитки при проведении облицовки производится углошлифовальной машиной («болгаркой»). Цветовая гамма насчитывает более 15 цветов.

Плиткой под кирпич или дикий камень Вы украсите фасад дома, цоколь, забор, гараж, камин, лестницу и многое другое. Ко всему сказанному следует добавить, что цена отечественной фасадной плитки с крепежными пластинами на порядок ниже, чем на импортные аналоги, представленные на рынке строительных услуг.

Вернуться к оглавлению.

Основной вид нашей строительной деятельности – РЕМОНТ старых и новых (плохо построенных) деревянных домов, дач, бань, хозблоков и т.д.

Мы производим ремонты деревянных домов любой сложности и выступаем под девизом «СПАСЕМ ВАШ ДОМ.

Кроме таких сложных и очень ответственных тяжелых работ, мы, конечно, с большим удовольствием и легкостью занимаемся строительством новых деревянных домов, дач, бань и других объектов из дерева. При строительстве новых домов, мы конечно же учитываем опыт, заработанный на ремонтах деревянных домов и ошибках других строителей. Девиз этой нашей деятельности – «ПОСТРОИМ ДОМ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ.

Что же приходится ремонтировать в деревянном доме? Попробуем просто все перечислить.

Передвижка деревянного дома по участку (в другое место) без разборки строения.

Ремонт фундаментов под деревянными домами.

ремонт лопнувших ленточных фундментов.

ремонт покосившихся ленточных фундментов.

ремонт утонувших ленточных фундментов.

увеличение высоты ленточных фундментов без разборки дома.

замена фундаментов без разборки дома.

замена фундаментов без разборки дома с продлением фундамента под будущие пристройки.

демонтаж старых фундаментов.

устройство вентиляции старого фундамента.

устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции старого фундамента без разборки строения.

Ремонт стен деревянных домов.

ремонт покосившихся бревенчатых стен.

ремонт покосившихся брусовых стен.

ремонт покосившихся каркасных стен.

ремонт выгнувшихся горбом бревенчатых стен.

ремонт выгнувшихся горбом брусовых стен.

замена гнилых бревенчатых венцов.

замена гнилых брусовых венцов.

замена гнилых нижних обвязок каркасных стен.

замена гнилых стоек каркасных стен.

ремонт продувающихся бревенчатых стен.

ремонт продувающихся брусовтых стен.

увеличение толщины утеплителя в каркасных стенах.

увеличение толщины утеплителя в мансардных стенах и потолках стенах без разборки крыши.

дополнительное утепление бревенчатых стен.

дополнительное утепление брусовых стен.

правильная переустановка окон и дверей с установкой системы окосячки оконных и дверных проемов, которая является неотъемлемой частью бревенчатой и брусовой стены (окосячку частенько забывают или не умеют ставить, а некоторые даже не знают, что это такое.

увеличение высоты потолка первого этажа без разборки дома.

Ремонт деревянных полов.

замена гнилых половых балок.

усиление конструкции половых балок за счет увеличения сечения старых балок.

усиление конструкции половых балок за счет увеличения их количества.

выравнивание (по уровню) деревянных полов.

утепление полов первого этажа.

дополнительное утепление полов первого этажа.

замена полового покрытия.

Ремонт деревянных перекрытий.

замена гнилых балок перекрытий.

усиление конструкции балок перекрытий за счет увеличения сечения старых балок.

усиление конструкции балок перекрытия за счет увеличения их количества.

утепление деревянных перекрытий.

дополнительное утепление деревянных перекрытий.

выравнивание (по уровню) деревянных перекрытий.

увеличение и укрепление лестничного проема с установкой новой более удобной лестницы.

Ремонт конструкции крыши.

замена сгнивших стропильных ног без разбора крыши.

удаление провиса коньковой линии без разбора крыши.

выравнивание покосившейся крыши без разбора крыши.

врезка дополнительных фонарных окон.

увеличение старых узких карнизов крыши без разбора крыши.

замена старой крыши на новую (побольше и покрасивей.

усиление старых слабых или сгнивших стропил.

усиление старой слабой или сгнившей обрешетки.

продление основной крыши на одноэтажную пристройку.

устройство чердачной вентиляции.

Ремонт кровли.

удаление протечек в ендовах.

удаление протечек и задувания снега в коньках.

удаление протечек в местах выхода труб вентиляции и дымохода.

частичная замена кровли.

полная замена кровли на любую другую.

ремонт неправильно выполненных карнизов.

устройство подкровельной вентиляции.

Замена старых столярных изделий – окон, дверей, лестниц.

Достройка дома. Мы полностью достроим Ваш недостроенный дом. Достройка может происходить этапами, если у Вас не хватает денег для полного окончания работ по строительству дома. Попутно мы готовы исправить все погрешности предыдущих строителей (если они есть.

Пристройки к дому.

Пристройка теплого жилого помещения. Сопутствующие работы.

строительство фундамента под пристройку, как единое целое со старым фундаментом.

по возможности, подведение под старый деревянный дом и новую деревянную пристройку общей нижней обвязки.

врезка крыши новой пристройки в крышу старого дома.

перепланировка первого этажа старого деревянного дома.

перепланировка мансардного этажа старого деревянного дома и соединение ее с новой частью мансарды.

Пристройка летней деревянной веранды. Сопутствующие работы.

строительство фундамента под веранду, как единое целое со старым фундаментом.

по возможности, подведение под старый деревянный дом и новую деревянную веранду общей нижней обвязки.

врезка крыши новой веранды в крышу старого дома или подведение ее под карниз старой крыши.

возможно продление мансарды старого дома над летней верандой.

возможно устройство над новой верандой лоджии или балкона.

Пристройка открытой террасы. Сопутствующие работы.

строительство фундамента под террасу, как единое целое со старым фундаментом.

по возможности, подведение под старый деревянный дом и новую деревянную террасу общей нижней обвязки.

врезка крыши новой террасы в крышу старого дома или подведение ее под карниз старой крыши.

возможно продление мансарды старого дома над террасой.

возможно устройство над новой террасой лоджии или балкона.

Пристройка к старому дому деревянного гаража, хозблока, санузла и т.д.

Устройство мансарды под крышей старого дома. Могут понадобиться сопутствующие работы.

частичная перестройка крыши старого дома.

частичная перепланировка первого этажа.

укрепление перекрытий второго этажа и устройство в них лестничного проема.

установка межэтажной лестницы.

Реконструкция и перепланировка старого дома. Сопутствующие работы непредсказуемы.

Какие дома строит и каким отдает предпочтение Наша фирма.

Специалисты нашей фирмы могут строить и строят любые деревянные дома, дачи, бани и другие строения. Какие же дома для нас предпочтительнее, какие менее предпочтительны и почему? Начнем по порядку.

Бревенчатый дом (дом из обычного кругляка). В строительстве домов из бревна для нас нет ничего непривычного и потаенного – мы с них начинали и начинали очень давно. Сейчас мы строим такие дома крайне редко, хотя очень часто достраиваем их (поставят шабашники нашим заказчикам сруб из бревна, а как строить на базе этого сруба дом – их нет.

Почему мы стали редко строить бревенчатые дома с нуля? Причин несколько.

появились новые более современные материалы.

дом из обычного бревна в окончательной отделке далеко не самый дешевый, а мы честно предупреждаем наших заказчиков, какова может оказаться окончательная стоимость.

и самое главное, «вымерла» профессия конопатчиков, а прокладывать между венцами рулонные утеплители (которые держат тепло 1 год) и приклеивать (для красоты) между бревнами веревки (утеплитель-обманка) мы не хотим и не будем.

в сыром бревне при высыхании образуются большие трещины на лицевых поверхностях.

кроме того, есть более современные, более красивые и теплые варианты стен.

Бревенчатый дом из оцилиндрованного бревна. В строительстве домов из оцилиндрованного бревна, тем более, нет никаких загадок для нас. И окончательная отделка стен не так дорога, но есть ряд причин из-за которых мы не любим этот материал и честно рассказываем о них заказчику.

Как мы уже говорили, «вымерла» профессия конопатчиков, а прокладывать между венцами рулонные утеплители (которые держат тепло 1 год) и приклеивать (для красоты) между бревнами веревки (утеплитель-обманка) мы не хотим и не будем.

Мы считаем оцилиндрованное бревно материалом недолговечным. К сожалению, время это еще не доказало – его просто не было (материал новый). Но, посудите сами – берется круглое бревно и в станке с него срезаются самые плотные (внешние) слои древесины. Остается чуть ли не сердцевина. Такой материал долго стоять не может. По роду своей ремонтной деятельности мы частенько меняем бревна в старых домах, так вот, почти каждое бревно гниет с сердцевины, в то время, как оболочка (внешние слои) еще здоровы.

В оцилиндрованном сыром бревне образуются, при высыхании, большие трещины на лицевых поверхностях.

Кроме того, есть более красивые, более дешевые и теплые варианты стен.

Мы не отказываем настойчивому заказчику в строительстве дома из оцилиндрованного бревна, но только после того, как доводим до его сведения все вышесказанное и предлагаем более беспроигрышные варианты. Таких заказчиков не очень много.

Дом из нестроганного бруса 150х150 с дальнейшей двусторонней обшивкой. Этих домов мы в свое время построили очень много. Строим их и сейчас, но не так много. Почему.

Дом из обычного бруса в окончательной отделке совсем не дешев.

Дом из обычного бруса после двусторонней обшивки не выглядит брусовым.

Кроме того, толщина стен в 150мм недостаточна для зимнего проживания, а обшивки тепла не добавляют. С этим можно было мириться, когда отопление дома было делом недорогим – сейчас это далеко не так.

Стены из обычного бруса – конструкция усадочная и приходится делать выбор: или ждать 1-2 года и после повторной конопатки обшивать стены дома, или пренебречь повторной конопаткой (фактически теплом) и обшить стены дома сразу по плавающему каркасу (чтобы не мешать усадке). Выбор проигрышный в любом случае – или теряешь во времени, или теряешь в тепле.

Кроме того, есть более современные и теплые и красивые варианты стен.

Дом из нестроганного бруса 200х200 с дальнейшей двусторонней обшивкой. Такие дома мы тоже ставили, но почти не строим их сейчас. Почему.

Дом из обычного бруса 200мм в окончательной отделке ОЧЕНЬ НЕДЕШЕВ.

Дом из обычного бруса 200мм после двусторонней обшивки не выглядит брусовым.

Стены из обычного бруса 200мм – конструкция усадочная и приходится делать выбор: или ждать 1-2 года и после повторной конопатки обшивать стены дома, или пренебречь повторной конопаткой (фактически теплом) и обшить стены дома сразу по плавающему каркасу (чтобы не мешать усадке). Выбор проигрышный в любом случае – или теряешь во времени, или теряешь в тепле.

Кроме того, есть более современные и красивые и дешевые варианты стен.

Дом из строганного бруса 150х150. Этих домов мы в свое время построили очень много. Немало строим их и сейчас.

Дом из обычного строганного бруса в окончательной отделке один из самых недорогих.

Толщина стен в 150мм недостаточна для зимнего проживания, поэтому это скорее дачный вариант.

И, самое главное, «вымерла» профессия конопатчиков, а прокладывать между венцами рулонные утеплители (которые держат тепло 1 год) и приклеивать (для красоты) между бревнами веревки (утеплитель-обманка) мы не хотим и не будем! Поэтому мы предлагаем заказчикам просто чистую и плотную подбивку пакли, причем предупреждаем, что подбивку придется повторить через год.

Стены из строганного бруса, фактически, отделаны, остается только пошлифовать и покрасить. Но с этим лучше подождать хотя бы год, чтобы брус подсох.

В сыром брусе 150 образуются при высыхании очень большие трещины на лицевых поверхностях.

Кроме того, есть более современные и теплые варианты стен.

Дом из строганного бруса 200х200. Этих домов мы в свое время построили не очень много. Немного строим их и сейчас.

Дом из обычного строганного бруса 200мм – достаточно дорогое удовольствие.

Толщина стен в 200мм достаточна для зимнего проживания.

Однако, «вымерла» профессия конопатчиков, а прокладывать между венцами рулонные утеплители (которые держат тепло 1 год) и приклеивать (для красоты) между бревнами веревки (утеплитель-обманка) мы не хотим и не будем! Поэтому мы предлагаем заказчикам просто чистую и плотную подбивку пакли, при этом предупреждаем, что подбивку придется повторить через год.

Стены из строганного бруса 200мм фактически отделаны, остается только пошлифовать и покрасить. Но с этим лучше подождать хотя бы год, чтобы брус подсох.

Брус 200, за счет своей толщины, очень долго сохнет и усаживается – это создает ряд проблем в проведении и профилактике инженерных работ.

В сыром брусе 200, за счет его толщины, образуются при высыхании очень большие трещины на лицевых поверхностях.

Кроме того, есть более современные и теплые варианты стен.

Дома из профилированного бруса 150х150 и 200х200. Мы стараемся из этих материалов не строить вообще, ну если только летние дачи. Хотя у нас были грустные попытки построить из этих материалов жилые дома и каждый раз через год начинались проблемы с сохранением тепла в этих домах! Какие же недостатки материала отвратили нас от него.

Cамый главный недостаток – это невозможность провести ни первичную конопатку, ни (самое главное) повторную – мешает профиль. Поэтому приходится прибегать к рулонным межвенцовым утеплителям. Вот здесь и начинаются проблемы – за год рулонный утеплитель сильно сдавливается, а сырой профилированный брус активно высыхает и уменьшается в объеме. Но уменьшается в объеме он неравномерно – безсучковые зоны усыхают намного сильней, чем зоны с сучками. А поскольку слежавшийся межвенцовый рулонный утеплитель в этих местах не расширяется, там образуются местечковые межвенцовые щели, которые ни проконопатить, ни запенить нельзя из-за профиля бруса. Нам оставалось только одно – обшивать за свой счет стены дома с утеплителем.

В профилированном брусе также образуются трещины на лицевых поверхностях.

Он также не дешев.

И, кроме того, есть более современные и теплые варианты стен.

Дома из клееного бруса толщиной 200мм. Это достаточно новый материал, дома из которого практически не имеют минусов. И все же.

Стены из клееного бруса – это САМЫЕ ДОРОГИЕ СТЕНЫ из всех деревянных домов.

Дома из клееного бруса очень престижны и красивы.

Это сухой материал.

Стены из клееного бруса тоже усаживаются (3-5см на 3м высоты.

Один недостаток – это не возможность провести ни первичную конопатку, ни (самое главное) повторную – мешает профиль. Поэтому приходится прибегать к рулонным межвенцовым утеплителям. И, если материал немного недосушен, могут начаться проблемы (как с сырым профилированным брусом) – за год рулонный утеплитель сильно сдавливается, а недосушенный клееный брус активно досыхает и уменьшается в объеме. Уменьшается в объеме он неравномерно и образуются межвенцовые мизерные щели, которые ни проконопатить, ни пропенить.

На лицевых поверхностях клееного бруса могут образоваться микротрещины.

Может сложиться мнение, что строить новые дома мы не любим или не умеем. Это не так! Просто выбор, какие дома строить, за нас сделали наши заказчики, а мы только подстроились под них.

Конечно, прежде чем Наш заказчик сделает выбор, мы (так же, как сейчас с читателями этой статьи) беседуем с заказчиком, перебирая все варианты – их плюсы и минусы. И наш заказчик выбирает, как правило один из двух типов деревянных домов – это самый дешевый каркасный дом и самый престижный и относительно недорогой дом из утепленного клееного бруса.

Дома по каркасной технологии.

Это самый дешевый вид деревянного дома.

Каркасный дом очень теплый.

Качество утепления каркасного дома оговаривается с заказчиком в процессе подготовки договора (летний дом, дом для весеннее-осеннего проживания, жилой дом.

Каркас – это безусадочная конструкция, поэтому все вопросы по отделке стен дома решаются без проблем.

При строительстве каркасного дома возможны решения почти любых архитектурных капризов заказчика.

И ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНУС – каркасный дом не соответствует РОССИЙСКОМУ МЕНТАЛИТЕТУ.

Каркасные жилые и дачные дома, за счет своей относительно небольшой цены, пользуются все большим спросом у наших заказчиков. Каркасные дома теплы, удобны, быстро строятся и просты в эксплуатации. А самое главное то, что каркасный дом – это самый дешевый деревянный дом.

Дома из утепленного клееного бруса. Материал утепленный клееный брус уникален. Утепленный клееный брус – сухой, чисто строганный, по классу ни чем не уступает элитному клееному брусу (на вид не отличим от него), имеет очень низкую теплопроводность и высокие качества звукоизоляции. Стены дома из утепленного клееного бруса не требуют дорогой отделки – с внешней стороны достаточно покрыть стены лакокрасочными составами, а с внутренней стороны можно обойтись легкой подшлифовкой и нанесением прозрачного состава огнебиозащиты.

Дом из утепленного клееного бруса – это исключительно зимний (жилой) вариант и сравнивать его по цене можно только с зимними домами.

Стены из утепленного клееного бруса – это НЕ САМЫЕ ДОРОГИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ . Они дороже только зимних каркасных стен.

Стены из утепленного клееного бруса толщиной 146мм в 2 раза теплее зимних стен из бруса и клееного бруса толщиной 200мм.

Стены из утепленного клееного бруса толщиной 146мм почти на 40 % дешевле зимних стен из клееного бруса толщиной 200мм.

Дома из клееного бруса очень престижны и красивы.

Это сухой материал.

Стены из утепленного клееного бруса тоже усаживаются (1 -3см на 3м высоты.

На лицевых поверхностях утепленного клееного бруса не образовываются даже микротрещины. Это происходит из-за того, что в центре бруса находится не дерево (с собственной влажностью 14-16%), а пористый пенополиуретан, который не мешает лицевым поверхностям бруса свободно усыхать, при этом не трескаясь.

Стены дома из утепленного клееного бруса готовятся на производстве. Станочная обработка и зарезка деталей сруба делает сруб аккуратным и красивым. Собираются стены из утепленного клееного бруса очень быстро – например, одноэтажный сруб дома размером 12х14м собирается за 3-4 дня.

Вот так, при активном участии обстоятельств и желании наших заказчиков, мы, в основном, перешли на строительство двух типов домов.

Самого дешевого из всех деревянных домов – каркасного дома.

Самого теплого из всех деревянных (и не деревянных!) домов, и, в то же время, очень недорогого (а, по сравнению с клееным брусом, очень дешевого) элитного дома из утепленного клееного бруса.

Но если Вы все же пожелаете построить свой дом из любого другого деревянного материала – все равно милости просим к Нам, и за качество Вам не придется волноваться.

Итак, о строительстве нового дома мы рассказали коротко, но довольно подробно. А вот об основной нашей деятельности – РЕМОНТЕ так коротко не расскажешь. О ремонте читайте на нашем сайте в рубрике «Все о ремонтах, достройках, пристройках и перепланировках Вашего дома.

Наши контактные телефоны: 8 (495) 589-77-23; 8 (499) 391-29-58; 8 (925) 642-34-41.

Вернуться к оглавлению.